PDA

Просмотр полной версии : Известные парфюмеры



Yasmin Hasmik
23.03.2009, 14:16
Жан-Клод Эллена . Первый «нос» Франции и ведущий парфюмер ведущий парфюмер дома Hermes.

http://s52.radikal.ru/i136/0903/46/911291497dbe.jpg (http://www.radikal.ru)

Автор таких ароматов, как Un Jardin Apres La Mousson, Terre d’Hermes, Kelly Caleche, Hermessence Collection, First от Van Cleef & Arpels, Eau de Campagne от Sisley и других.

Жан-Клод Эллена родился 58 лет назад на юге Франции, в столице ароматов - Грассе, в семье потомственных парфюмеров. В 17 лет начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Эллена - ученик знаменитого французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes - Eau d'Hermes, выпущенных в 1951 году. В 1975 году Жан-Клод Эллена прославился ароматом First, созданным для Дома Van Cleef & Arpel. Укрепили его репутацию талантливого парфюмера сразу ставшие знаменитыми Eau Parfumee для Bulgary, Declaration для Cartier. Среди парфюмеров известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции.

Ремеслу Жан-Клода учил отец, и уже семнадцати лет от роду он полностью включился в работу. Заметным успехом и важной вехой в профессии парфюмера стали духи «First» от Van Cleef and Arpels. Создать продукт такого класса может только очень талантливый и опытный парфюмер, имеющий свой неповторимый стиль. Эллена любит рассказывать, как вначале использовал до 150 компонентов, хотя сегодня пользуется от силы только двадцатью. Парфюмер говорит, что для него не столько важно набрать гигантский, пестрый букет ароматов, сколько найти уникальное изысканно-простое решение.

Знаменитый парфюмер – это высокооплачиваемый профессионал. Позволить себе содержать «придворного алхимика» могут только очень крупные бренды.

Парфюмерные путешествия во времени: Жан-Клод Эллена и Энди Тауэр

Парфюмерные путешествия во времени: Жан-Клод Эллена и Энди Тауэр
Что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого, Мариан Бендет беседует с Жан-Клодом Элленой и Энди Тауэром.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, вы бы отправились?

Жан-Клод Эллена: В XX век, в 1911 год.

М.: И с кем бы вы хотели встретиться?

Ж.-К.: С Полем Пуаре (Paul Poiret) - первым кутюрье, который выпустил свой собственный аромат под названием Les Parfums de Rosine.

М.: Какой вопрос вы бы ему задали?

Ж.-К.: У меня нет к нему конкретных вопросов, мне бы просто хотелось пожить неделю рядом с ним, разделить с ним его фантазии, его беззаботную жизнь и вечеринки. Хотя один вопрос я бы все-таки ему задал: как ему удавалось сотрудничать с парфюмером Генри Алмерасом (Henri Almeras), который создавал для него парфюмерные композиции.

М.: Если бы вам удалось объединиться для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

Ж.-К.: Так как фантазия всегда была основой мира Поля Пуаре, то я бы хотел создать вместе с ним первый мужской аромат для человека, который изменил взгляд на мир: то есть для Пабло Пикассо, которому в то время было около 30 лет.

М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Ж.-К.: Юмор и радость жизни.

Энди Тауэр (Andy Tauer) – парфюмер и основатель Tauer Perfumes, автор таких ароматов, как Incense extreme, Reverie au jardin, L'air du desert marocain, Le Maroc pour elle, Lonestar memories и других.

http://i044.radikal.ru/0903/3d/fcd4d2db7788.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s44.radikal.ru/i106/0903/02/fa9aa13def65.jpg (http://www.radikal.ru)

Энди Тауэр: Я не фанат начала 50-х и, основываясь на том, что я знаю о том периоде, я бы лучше променял это время огромных коктейльных платьев на ароматные дуновения пачули и других «травок» в конце 60-х. Тем не менее, перенестись бы я хотел именно в 1950-е.

Этому есть одна причина: это Эдмонд Рудницка (Edmond Roudnitska). Именно в то время он работал над созданием аромата Diorissimo, который увидел свет в 1956 году. Я хочу попасть в конец апреля – начало мая, когда в его саду цвели ландыши – именно там я бы хотел встретить этого гения. Наверное, я бы освежил свои познания французского к тому времени. «Bonjour Monsieur», - сказал бы я ему, зарделся и опустился бы на колени, чтобы вместе с ним вдохнуть аромат растущих в саду ландышей.

Затем я бы спросил его, действительно ли он добавлял альдегиды тмина в Diorissimo, надеясь, что окажусь прав. Я люблю Diorissimo и восхищаюсь Рудницка. После второго бокала шампанского я бы осмелел настолько, что начал бы умолять его рассказать о «базе» этого аромата, которая так хорошо фиксирует запах ландышей.

Мариан: Если бы вам удалось объединиться для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

Э.: Я никогда не создавал по-настоящему хороший аромат на основе цветов апельсина. Я бы хотел, чтобы Рудницка помог мне в этом. Работая бок о бок несколько лет, мы бы дождались 60-х и выпустили бы уникальный парфюм на основе пачули, сандала и цветов апельсина. Для Джима Моррисона, конечно, который был бы рад позировать для нашей маркетинговой кампании.

М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Э.: Я бы купил мизорского сандала – как можно больше, потому что такого качества, какое было тогда, сегодня найти практически невозможно. И, в конце концов, я бы создал аромат, о котором давно мечтаю.

Irina Piero
23.03.2009, 14:19
ООО, Хасмик, огромное спасибо за тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 14:28
Мишель Рудницка

http://s49.radikal.ru/i124/0903/27/b8761307fadf.jpg (http://www.radikal.ru)

Сын и ученик легендарного парфюмера Эдмона Рудницка, автора духов Femme Rochas, Diorella, Eau d’Hermes.
парфюмер Art et Parfum, автор таких ароматов, как как Noir Epices от Frederic Malle, Amoureuse от Delrae, Bois de Paradis от Delrae, Debut от Delrae, Eau Illuminee от Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh от Hors la Monde и других.
Рудницка привозил в Москву свое Show Des Parfums — синтетическое представление, основанное на сочетании симфонической музыки и видеоряда с ольфакторным воздействием. Черпает вдохновение в многочисленных путешествиях.

Мишель Рудницка: Я думаю, что последние 40 лет мы переживаем золотой век парфюмерии: широчайшая палитра ингредиентов, какой никогда до этого не было, в сочетании с признанием парфюмерии как искусства. Я чувствую себя в привилегированном положении, потому что, во-первых, живу в этот период, а во-вторых, потому что имел возможность учиться у своего отца Эдмонда. Он передал мне страсть к качеству и креативности не только в парфюмерии, но и в других искусствах.

У меня была возможность помогать в создании Eau Sauvage, а потом чувствовать его почти на всех своих друзьях в бизнес-школе. К тому же, мне повезло с великолепной матерью, которая носила уникальный и поразительный Parfum de Therese! Что может быть лучше для парфюмера, чем это?

На самом деле, моей задачей было не найти другого учителя в прошлом или будущем, а найти собственную индивидуальность, независимую от отцовского влияния. Поэтому после пяти лет работы и учебы у него я решил уехать из дома. Десять лет я путешествовал по всему миру и искал новые источники вдохновения. Я был абсолютно покорен тропическими культурами, культурами Азии и Океании. Природа стала моим лучшим учителем: я открывал для себя новые запахи и прислушивался к старинным традициям и ритуалам.

Надо признать, меня не интересовало изучение великих классическим ароматов, как это бывает у большинства молодых парфюмеров. Меня больше увлекал поиск новых подходов к композиции, базирующихся на моем опыте в организации парфюмерных шоу и балетов. В этой сфере не было мастеров, потому что, когда я начинал в 1996-м, это была абсолютно новая тема.

Мне пришлось все изобретать самому. С помощью небольшого числа ингредиентов, сочетая их в разных вариациях, необходимо было выразить дух целой страны или культуры или какую-либо эмоцию. Так я научился новому виду «парфюмерного письма», подобному музыкальной партитуре, помогая людям ощутить полет фантазии или воскресить воспоминания.

Меня не волновали ни маркетинговые соображения, ни финансовые ограничения, потому что количество использованных парфюмов было очень мало. Эта необыкновенная свобода очень стимулировала на создание новых парфюмерных аккордов. Именно так в 2003 году было создано мое шоу «World Scents», которое показывалось в нескольких городах по всему миру.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?

М.Р.: Лучшими партнерами в моих изысканиях стали бы шаманы с их передаваемыми из поколения в поколение знаниями о растениях и их психологических эффектах.

М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?

М.Р.: В древние времена парфюмерия использовалась в священных целях у разных народов: аборигенов Австралии, полинезийцев, коренных американцев, египтян, греков, буддистов…

М.: Какой вопрос Вы бы задали этим парфюмерам?

М.Р.: Я уверен, что до сих пор мы можем многому у них научиться, особенно использованию некоторых специфических растений, о которых мы еще очень мало знаем.

Когда я приехал в Австралию в 2003 году на Aboriginal Garma Festival в Северных территориях, я обнаружил «Огненное дерево» («Fire Tree»), которое обладает очень характерным и мощным ароматом, немедленно меня вдохновившим. Это растение традиционно использовалось в ритуалах местными шаманами, и я бы хотел узнать больше о его влиянии на человека. Я начал работать с этим запахом в новой цветочной композиции, но до сих пор ожидаю санкционирования на его использование.

Моей основной задачей на будущее является сочетание лучших современных технологий с древними традициями (пока они не потеряны!), чтобы привнести больше осознанности в наши творения и, как следствие, большее уважение к публике.

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 14:30
ООО, Хасмик, огромное спасибо за тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:flbln::flbln::flbln:

Я так много нового узнала ,какие же они все талантливые люди !

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 14:39
Парфюмер Мэнди Афтель

http://s46.radikal.ru/i113/0903/3d/7461144c410b.jpg (http://www.radikal.ru)

Мэнди Афтель (Mandy Aftel) – парфюмер и владелец Aftelier Perfumes, автор таких ароматов, как Tango, Cepes and Tuberose, Pink Lotus и других.

http://s60.radikal.ru/i170/0903/ae/a3e03897f06c.jpg (http://www.radikal.ru)

Парфюмерные путешествия во времени:

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?

Мэнди Афтель: Я бы отправилась в последнюю четверть XIX века, когда было много ингредиентов для натуральной парфюмерии.

М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?

М.А.: С Септимусом Пьессом (Septimus Piesse), автором «Искусства парфюмерии» («The Art of Perfumery»), одного из первых вразумительных и хорошо написанных официальных учений о парфюмерии. Она содержит исторический экскурс и подробный рассказ об ингредиентах. Впервые книга была опубликована в 1855 году, а в течение следующих четырех десятилетий она переводилась и издавалась на разных языках. Эта книга до сих пор является классикой литературы и известна по всему миру.

М.: Какой вопрос Вы бы ему задали?

М.А.: Септимус Пьесс был, наряду с поэтом Бодлером, одним из первых, кто сравнил парфюмерию с музыкой. Он видел музыкальную структуру в ароматах и соотношение между музыкальными и парфюмерными нотами. Он создал «одофон», в котором тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые – низким. Он верил, что одна фальшивая нота в парфюме, как и в музыке, разрушает гармонию.

Это было в то время, когда парфюмерию начали считать искусством. Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать ароматы». Я бы хотела, чтобы он дальше объяснил связь между ароматами и музыкой, чтобы парфюмерия освободилась от привязки к аптекарям, а превратилась во что-то прекрасное, самодостаточное и оригинальное. Я бы хотела поработать с ним над созданием аромата полностью из натуральных эссенций.

М.: Если бы вам удалось объединиться с этими парфюмерами для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

М.А.: Для великого Оскара Уайльда, который написал один из лучших аргументов в пользу создания ароматов из натуральных эссенций:

«Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии». (Портрет Дориана Грея)

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

М.А.: Мудрость, остроумие и человечность Оскара Уайльда вместе с большим куском серой амбры, которой тогда было в изобилии.

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 14:47
Франсис Куркджиян

Будучи мальчиком, Франсис Куркджиян— француз с армянскими корнями — готовился к музыкальной карьере: изучал классический танец и игру на музыкальных инструментах. Но в 15 лет он понял, что его призвание в другом, и решил посвятить свою жизнь созданию парфюмерных композиций. Кроме того, Франсис уже долгое время сотрудничает с брендом Jean Paul Gaultier: для него он «придумал» знаменитые Le Male и Fragile, а также последнюю новинку в стиле унисекс Gaultier2.

Известный и популярный парфюмер Франсис Куркджиян, награжденный в 2001 году призом имени Франсуа Коти, открывает свой собственный парфюмерный дом летом 2009 года. Ранее парфюмер сотрудничал с рядом известнейших марок, таких как Guerlain, MDCI, Acqua di Parma, Christian Dior, Jean Paul Gaultier. Главный парфюмер Takasago, автор таких ароматов, как Narciso Rodriguez for Her и for Him, Le Male, Ma Dame, Lady Vengeance, Miss Charming, Rumeur от Lanvin, Rose Barbare от Guerlain,Miracle Homme от Lancome, Armani Mania Woman ,Elizabeth Arden Green Tea,Jean Paul Gaultier Le Male, Davidoff Silver Shadow, а аромат Narciso Rodriguez даже получил в 2004 году награду престижной парфюмерной ассоциации Fifi award.Куркджиян открывает свой собственный парфюмерный дом летом 2009 года.

http://www.punmiris.com/himg/o.127.jpg

Парфюмерные путешествия во времени:

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет...

Фрэнсис Куркджан: Я не признаю никаких “ролевых моделей” в парфюмерии. Но я восхищаюсь работами Эдмонда Рудницка (Edmond Roudnitska), Эрнеста Бо (Ernest Beaux) и творчеством Франсуа Коти (Francois Coty) и Пьера Франсуа Паскаля Герлена (Pierre Francois Pascal Guerlain).

М.: В какое время Вы бы отправились и с кем бы хотели встретиться?

Ф.К.: В XX век. За настоящим вдохновением и раньше, и сейчас я обращаюсь к Коко Шанель (Coco Chanel) и Иву Сен-Лорану (Yves Saint Laurent): они считали, что парфюм является “одним из пальцев на руке”. Что меня особенно завораживает, так это их способность воплощать в своих творениях дух времени, их смелость нарушать все существующие правила, изобретать стиль, полностью отличающийся от существующего, но в то же время универсальный и гибкий. Он получил отражение и во флаконах культовых ароматов: Chanel No.5 и Opium пережили свою эпоху, но до сих пор являются символами того времени, когда были созданы.

М.: Какой вопрос Вы бы им задали?

Ф.К.: Если бы я оказался в компании с Коко Шанель и Ивом Сен-Лораном, то я бы просто хотел побыть в их лаборатории, посмотреть, что они делают, и послушать, о чем они говорят, попробовать понять, как функционирует человеческий гений, понаблюдать за рождением шедевров, над которыми не властно время. Я бы хотел видеть больше сотрудничества между творческими людьми. Только представьте: Шанель, Пикассо и Стравинский работали вместе над балетами Дягилева!!! Кто сегодня может похвастаться подобным?

Елена Парфюмер
23.03.2009, 16:07
Жасмин, огромное спасибо за эту тему!

По правде сказать я и не знала, что кто-то уже перевёл статьи Мариан Бендет на русский. Те статьи, что ты запостила - это статьи из её цикла Perfume Legends. Оказывается, Людмила Лаврушина уже взялась за это очень интересное дело - http://www.perfumy.ru/2009/02/04/parfjumernye-puteshestvija-vo-vremeni.html.

Мариан Бендет (http://web.mac.com/sixthscents/iWeb/Sixth%20Scents%20webpage/Main%20Page.html) - очень известный парфюмерный критик мирового масштаба, владелица канадской компании по разработке парфюмерии, промоушену и консалтингу - Sixth Scents. Начинала она в начале 80-ых в промоушене новых ароматов в парфюмерной индустрии. За что её ещё больше люблю и уважаю.

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 16:45
Жасмин, огромное спасибо за эту тему!

По правде сказать я и не знала, что кто-то уже перевёл статьи Мариан Бендет на русский. Те статьи, что ты запостила - это статьи из её цикла Perfume Legends. Оказывается, Людмила Лаврушина уже взялась за это очень интересное дело - http://www.perfumy.ru/2009/02/04/parfjumernye-puteshestvija-vo-vremeni.html.


Мариан Бендет (http://web.mac.com/sixthscents/iWeb/Sixth%20Scents%20webpage/Main%20Page.html) - очень известный парфюмерный критик мирового масштаба, владелица канадской компании по разработке парфюмерии, промоушену и консалтингу - Sixth Scents. Начинала она в начале 80-ых в промоушене новых ароматов в парфюмерной индустрии. За что её ещё больше люблю и уважаю.

Елена ,буду ставить потихоньку остальные статьи, которые перевела Лаврушина .Очень интересно все!

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 16:52
Софи Лаббе, Лорен

http://i013.radikal.ru/0903/c6/38377c7daa32.jpg (http://www.radikal.ru)

Софи Лаббе (Sophie Labbe) - главный парфюмер IFF, автор таких ароматов, как Organza Harvest 2007, Liberte от Cacharel, Essenza Del Tempo от Trussardi, Organza от Givenchy, Boss Woman, Promesse от Cacharel и других.В 2005 году она получила приз имени Франсуа Коти.

Госпожа Лаббе - автор Organza и Very Irresisteble от Givenchy, Boss Woman от Hugo Boss, Emporio Uomo от Armani, Laura Beagiotti Emotion, Folie Douce от Gres.
Умница-интеллектуалка, прежде чем поступить в Школу парфюмерии ISIPCA, несколько лет изучала в университете английскую литературу. Ей повезло познакомиться с легендарным парфюмером Жаном Керлео, который «был так мил, что пригласил меня во вселенную запахов». Детские воспоминания — аромат морской соли, обожженной солнцем кожи, цветков бессмертника и пропитанных духами платков ее матери — вдохновляли Софи Лаббе на создание классических ароматов: Givenchy Organza, Nina Ricci Premier Jour, Estee Lauder Pure White Linen.
В 1987 году окончила факультет парфюмерии ISIPCA и получила работу сначала в институте парфюмерии ISIPCA и позже в компании Givaudan. Начинала с должности лаборанта .

Софи Лаббе: Я бы хотела перенестись на 6 тысяч лет назад, к самым истокам парфюмерии, когда ароматы использовались в качестве подарка Богам. Я хотела бы быть египетским жрецом, обладающим тайными секретами парфюмов и их положительных влияний на Богов. Разве это было бы не прекрасно, создавать лучший мир с помощью ароматов? Я бы хотела раскрыть секреты этих парфюмов, узнать все множество рецептов и их тайны.

Мне бы хотелось объединиться с одним из жрецов, чтобы создать первый аромат - Kyphi. Kyphi - это ладан, который использовался в религиозных и медицинских целях. Я бы хотела создать этот парфюм для фараона, чтобы облегчить его путешествие в другие миры.

Мариан: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

С.Л.: Все детали моих исследований древних парфюмов и самые первые ингредиенты, которые в них использовались.

Yasmin Hasmik
23.03.2009, 16:55
Мариан Бендет беседует с Джеймсом Кривда

Джеймс Кривда (James Krivda) - главный парфюмер Mane, автор таких ароматов, как Deseo от Jennifer Lopez, Fantasy от Britney Spears, Pure Moment от Alfred Sung, FCUK Him и FCUK Her, Enchanting от Celine Dion, Bijan Black for Him и Bijan Black for Her и других.

Парфюмерные путешествия во времени:

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Джеймс Кривда: Я верю в то, что сейчас очень интересное время в парфюмерии... Конечно, век назад была головокружительная эпоха со множеством научных открытий и гениальных ароматов, которыми мы до сих пор восхищаемся. Но сегодня у нас есть возможность работать со множеством великолепных материалов, доступных парфюмерам во всем мире! Правда, у нас не только гораздо больше ингредиентов, но и гораздо больше ответственности за то, как собираются и производятся натуральные материалы. С появлением синтетических ингредиентов мы получили большое количество новых элементов, которые безопасны для потребителей и дружелюбны к планете.

Благодаря захватывающим исследованиям, парфюмеры получили возможность создавать огромное количество совсем разных ароматов, которые удовлетворяют любые желания покупателя. Начиная с 90-х годов произошел настоящий креативный взрыв в парфюмерии... Tresor, Eternity, Cool Water, Angel, La Male, Pleasures, Acqua di Gio, Light Blue. Такие компании, как Bath and Body Works, выпустили на рынок высококачественные повседневные ароматы. Кроме того, появилось большое многообразие бытовых ароматов.

Сегодня нам повезло, что мы живем одновременно с самыми талантливыми парфюмерами, которые когда-либо работали на свете... Я удостоился чести работать со многими из них, некоторых просто знаю, а с другими никогда не встречался, но знаком с их выдающимися работами... Мой учитель Эли Роджер (Elie Roger) был великим парфюмером с классическими французскими методами. Одной из его учениц, которая также научила меня многому, была Энни Базентьен (Annie Buzantian). Гарри Фремонт (Harry Fremont), Дейв Апель (Dave Apel), Жак Кавалье (Jacques Cavalier), Пьер Бордо (Pierre Bourdon), Альберто Мориллас (Alberto Morrilas) и Оливье Кресп (Oliver Cresp ) - вот список парфюмеров, с которыми мне выпала честь работать. Прекрасный парфюмер, с которым нам повезло в настоящем времени, - это София Гройсман (Sophia Grojsman). Энн Готлиб (Ann Gottleib), Карин Коури (Karyn Khoury) и Камиль МакДональд (Camille McDonald) - креативные люди, которые не являются парфюмерами, но вдохновляют, работая с нами.

М.: Какой бы вопрос Вы им задали?

Д.К.: Сейчас я нахожусь на той стадии своей карьеры, когда хочу выработать собственный стиль и точку зрения, но я уже научился многому у тех, кого упоминал выше. Все они необыкновенно креативные люди... Гарри обладает невероятной работоспособностью - мы называли его "машиной", когда работали в Firmenich! Энни и Дейв поразительны, когда беседуют с клиентами: создание парфюма рисуется заказчику как наяву - они могут так эмоционально рассказать о своих творениях! И это только некоторые из этих людей...

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

Д.К.: Опять же, я люблю то, что я делаю сейчас и здесь, и не размышляю о других вариантах. Работать с великими компаниями (Estee Lauder, Coty и Limited Brands), создавать ароматы для дизайнеров и знаменитостей (Ralph Lauren, Alfred Sung, Jennifer Lopez, Celine Dion и Britney Spears) было очень интересно. Кроме того, мне нравится работать над разнообразными продуктами: от эксклюзивных ароматов до банных линий для Bath and Body Works, Laura Mercier, Avon и Dial.

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Д.К.: Сегодня, из-за разнообразных требований и законов, для нас потеряны некоторые великолепные материалы. Мы все хотим делать безопасные и экологические продукты... но я также хотел бы возвращения некоторых материалов, например, нитро-мускусов: Musk Ambrette, Musk Xylol и др., а также некоторых натуральных ингредиентов: розового дерева и натурального индийского сандала.

Yasmin Hasmik
08.04.2009, 21:54
Что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого, Мариан Бендет беседует с Орельеном Гишаром, Стивеном Нильсеном, Майклом Кэрби и Яном Васнером.

http://s51.radikal.ru/i133/0904/a9/f6a0f71e84e5.jpg (http://www.radikal.ru)

Орельен Гишар (Aurelien Guichard) - парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Andy Warhol Silver Factory, Aqua Allegoria Anisa Bella, новые Baghari и Visa от Robert Piguet, Love in Paris от Nina Ricci, Moon Sparkle for Men от Escada, Sean John Unforgivable, Gucci by Gucci for Men, John Galliano, Comme des Garcons Play и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

Орельен Гишар: В 2108 год... в будущее.

Я не подвержен ностальгии... Я бы лучше помечтал о том, чтобы быть парфюмером будущего.

Парфюмерия следует за культурой, деньгами и другими искусствами доминирующих цивилизаций.

Эволюция искусств и, в частности, парфюмерии постоянно движется с Востока на Запад... совсем как солнце. Она началась в Египте, потом была античная Греция, затем Флоренция в эпоху Ренессанса, Франция и Грасс в 1800-1900-х, Нью-Йорк в конце 1990-2000-х... всегда идет на Запад... Где же будет будущее искусства?

Парфюмеры работают вместе с дизайнерами, кутюрье и другими законодателями моды... Сегодня потребители все больше и больше знают о парфюмерии, поэтому они могут отличить настоящий шедевр от посредственности. Я верю в то, что приходит лучшее время в парфюмерии. Оно не в прошлом, оно - в будущем.

М.: С кем бы вы хотели встретиться?

О.Г.: С открытым и восприимчивым ко всему новому парфюмером, визионером, который верит в уникальность...

парфюмером, который верит в будущее больше, чем в прошлое...

парфюмером, который верит в новые ароматы, созданные для новых трендов, новой моды...

парфюмером, который создает для людей, который хотят отличаться от остальных и быть красивыми, женственными или мужественными...

парфюмером, который бы работал не для потребительских тестов, а для счастья покупателей...

и, самое важное, парфюмером, который умел бы мечтать.

М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

О.Г.: Что делает вашу работу самой лучшей в мире в 2108 году?

Будет ли в будущем больше пространства для инстинктивного творчества и меньше для рационального?

Что насчет большего доверия между брендами и парфюмерами (я говорю о снятии секретности, об "открытых формулах")?

Появятся ли новые источники радости и удовольствий в процессе создания ароматов (да-да, мы всего лишь парфюмеры, мы никогда не изменим этот мир)?

И в конце концов: будут ли появляться на рынке более хорошие ароматы, которые приведут к росту уважения к нашей профессии?

М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

О.Г.: Я бы хотел создать аромат для кого-нибудь, кто понимал бы нужды и эстетику своего времени... какое бы время это ни было. Для меня важно создавать эмоции. Это мог бы быть аромат для кутюрье, или для музыканта, или для художника, или для кого-нибудь еще... Я бы поработал для законодателей моды - людей, которые в своем искусстве отражают "дух времени". Их творения отличаются от других, но в то же время очень современны. Они сочетают в себе авангард и чистую красоту своего времени.

М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

О.Г.: Новые ингредиенты!

Благодаря исследованиям и технологии, в будущем будет более обширная палитра материалов. Парфюмеры получат больше свободы в создании уникальных ароматов. Например, появятся новые натуральные пряности, которые не будут содержать аллергенов и могут быть использованы парфюмерами без каких-либо ограничений. Химики придумают новые синтетические вещества и молекулы.

Появятся новые способы пользоваться ароматами: ароматные капсулы, ароматизированная одежды...

Стивен Нельсен

Стивен Нельсен (Stephen Nilsen) - главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов как Blackcurrant and Vanilla, Iced Tea Twist, Fantasia di Cioccolata, Melon Cooler от Bath & Body Works, True Star от Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger Dreaming, Tommy Girl Summer 2007 и 2008, Tommy Girl 10, Moss Breches от Tom Ford, With Love... Hilary Duff, Wrapped With Love... Hilary Duff, Bond No. 9 Union Square и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

Стивен Нильсен: Я имею степень доктора по Химических технологиям, поэтому меня всегда завораживала хаотичная, но в то же время плодотворная связь между наукой и искусством. Особенно меня интересует рождение современной парфюмерии в 1800-х, когда ученые начали исследовать природу ароматных веществ. Итак, я бы хотел отправиться в 1880 год, чтобы понаблюдать как парфюмеры того времени, наконец, получив возможность использовать магическую силу новых синтетических материалов, осуществили прорыв в парфюмерном искусстве, который повлиял на всю последующую историю парфюмерии.

Особенно интересно мне было бы встретиться с Полем Парке (Paul Parquet), который разработал Fougere Royale для Houbigant. Влияние этого аромата на современную парфюмерию ощущается до сих пор.

М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

С.Н.: Мне бы очень хотелось узнать, откуда берется его вдохновение и креативность, но я практически уверен, что настоящий художник никогда не сможет этого понять или ясно выразить. Вместо этого, было бы гораздо полезнее ознакомиться с профессиональными, личными и культурными факторами, которые оказывали влияние на Парке в то время. Как выглядела его парфюмерная палитра? Кто поставлял ему материалы, с которыми он работал? С кем он беседовал за ланчем? Кто приходил к нему в гости по вечерам? В каких культурных событиях он участвовал?

М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

С.Н.: Я хотел бы задержаться в прошлом до конца 1880-х, чтобы иметь шанс поработать вместе с Парке над ароматом для Эрика Сати (Erik Satie). Я бы очень хотел посмотреть, как работа вместе с Сати, самопровозглашенным "фонометрографом", повлияла бы на создание аромата - возможно, я стал бы тогда "парфюмометрографом", а не парфюмером.

М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

С.Н.: Пока я бы находился в прошлом, я бы, возможно, заполучил себе картину Моне - и привез бы ее с собой. Это было бы здорово, повесить ее у себя в квартире.

Yasmin Hasmik
08.04.2009, 21:58
Майкл Кэрби (Michael Carby)

http://s59.radikal.ru/i164/0904/e4/5105bc4c754c.jpg (http://www.radikal.ru)

парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Victoria's Secret Beauty Rush, Grape Sparkle, GO RED for Women от Five Star (аромат, созданный для American Heart Association).

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

Майкл Кэрби: Из "Исхода", глава 30, строки 34-38:
"И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину,
и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый,
и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это будет святыня великая для вас;
курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею да будет оно у тебя для Господа;
кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего."

М.: С кем бы вы хотели встретиться?

М.К.: С Моисеем - Божьим парфюмером.

М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

М.К.: Я бы спросил, что вдохновило его на создание такого выдающегося парфюма, что он был оценен самим Господом Богом.

М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

М.К.: Я хотел бы создать аромат из ладана и мирта, и чтобы один из трех королей преподнес его в качестве подарка при рождении Христа.

М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

М.К.: Конечно, я принес бы с собой образец самого священного парфюма из жилища Господа и, в конце концов, был бы изгнан из цивилизации. Я бы принес с собой воспоминания и видения, которые могут принести нам только ароматы.

Евангелие от Луки, глава 23, строка 56:
"возвратившись же (с похорон Христа), приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди".

Библия упоминает об ароматах, которые приносили и по случаю рождения, и по случаю смерти Христа. Парфюмерия использовалась для бальзамирования тела Христа.

Моя страсть к парфюмерии существует вместе с моей страстью к Христу.

Парфюмерия - это Божественный дар.

Я верю, что парфюмер - это посланник Господа, и с ним должны обращаться соответственно. И, что еще более важно, мы должны себя соответствующе вести.

Ян Васнер (Yann Vasnier)

http://i044.radikal.ru/0904/e2/67129d02a82e.jpg (http://www.radikal.ru)

парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Palissander и Rose из серии Comme des Garcons Red, Donna Karan Gold, Cerruti 1881 Collection, Fabulosity от Kimora Lee Simmons, Le Labo Aldehyde 44, ароматов от Divine, Midnight for him от Avon, Kangol 3883, Gourmandises от Keiko Mecheri, L от Apothia, Jack Black signature Black Mark и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

Ян Васнер: Если выбирать десятилетие, то я абсолютно точно отправился бы в 1970-е. Столько ароматов приходит на ум! В то время большой бизнес в парфюмерии только начинался и очень много ароматов шло из США. Grey Flannel, Aromatics Elixir, Givenchy III, Mystere, Silences, Opium, Rive Gauche, Jovan, Chloe, Charlie, Oscar de la Renta, Anais Anais, Equipage, Quartz, Nahema, Lauren, Coriandre, Diorella, Gentleman, Magie Noire, Eau de Rochas, Alliage, Yatagan... Каждый из них был вехой в парфюмерии!

Я бы хотел встретиться с Генри Робертом (Henri Robert). Подобно Коти и Эрнесту Бо, он начинал работать на Chiris, затем перешел в Coty, а после войны стал работать на Chanel. Именно там он создал мои самые любимые ароматы: Pour Monsieur в 1955-м, No.19 в 1971-м и Cristalle в 1974-м.

М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

Я.В.: Каково это было работать с такими великими личностями, как Франсуа Коти в 1930-х и Габриэль Шанель в послевоенные годы?

Как любитель идеально отполлированных и элегантных ароматов, какое свое творение вы считаете наиболее значимым?

М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

Я.В.: Я помню, что Шанель в свое время признавала только одного кутюрье, кроме себя, - Ив Сент Лорана. Мне бы хотелось создать аромат для его бренда, не вмешиваясь, конечно, в разработку Y, Rive Gauche, YSL и Opium.

М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Я.В.: Все удивительное многообразие парфюмерных ингредиентов, которые использовались в то время: настойки, олений мускус, серую амбру, розу, жасмин, фиалковый корень...

Автор: Marian Bendeth
Источник: Basenotes.net
Перевод: Людмила Лаврушина

Yasmin Hasmik
08.04.2009, 22:00
Матильда Лорен, Тьерри Воссер, Гарри Фремонт, Серж Лютенс

http://s39.radikal.ru/i086/0904/47/ac446f39958e.jpg (http://www.radikal.ru)

Матильда Лорен (Mathilde Laurent)

парфюмер Cartier Parfums, автор таких ароматов, как Bespoke Perfumer для Cartier Parfums, Roadster от Cartier, Attrape-Coeur La Maison Guerlain, Ylang Ylang et Vanille, Pamplelune, Herba Fresca, Rosa Magnifica из серии Aqua Allegoria и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Матильда Лорен: Примерно в 1915 год. Чтобы посмотреть на ту эру чистого творчества и зарождения современной парфюмерии. Я бы хотела встретиться с Франсуа Коти из-за его гения и с Жаком Герленом, чтобы посмотреть правильно ли я его себе представляю после всего того, что я узнала о нем в Guerlain!

М.: Какой бы вопрос Вы им задали?

М.Л.: Я мечтаю, чтобы мне удалось понаблюдать за тем, как они работают, увидеть их методы, их пристрастия, понять их специфические подходы и их видение парфюмов.

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

М.Л.: Для Камиль Клаудель (французский скульптор и графическая художница) за ее восприимчивость, креативность и изумительную современность для своего времени.

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

М.Л.: Атмосферу зарождающегося парфюмерного рынка, каким он был в то время. Тогда не было столько парфюмерного "шума"! Парфюм был настоящим элементом роскоши, он не был таким повсеместным продуктом, каким стал сегодня.

Тьерри Воссер (Thierry Wasser)

http://s49.radikal.ru/i124/0904/96/32344482b993.jpg (http://www.radikal.ru)

парфюмер Parfums Guerlain, автор таких ароматов, как Guerlain Homme, Diesel Fuel for Life Pour Femme, Hypnose Lancome, Emporio Armani Diamonds, Fendi Palazzo, Iris Ganache Guerlain, Quand Vient la Pluie, Dior Addict и Dior Addict Eau Fraiche, Truth Calvin Klein и других.

http://s56.radikal.ru/i153/0904/0f/6f63c21c8bea.jpg (http://www.radikal.ru)

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Тьерри Воссер: Это было бы между двумя войнами - Первой и Второй мировой в XX столетии. Как раз после индустриальной революции мир понял, насколько много существует неизведанных областей. Та же ситуация наблюдалась и в искусстве, особенно в Париже, где Русские сезоны показали новые изобретения в искусстве. Появилось много импровизаций, например, в силуэтах мебели, и это было так увлекательно!

С кем бы мне хотелось встретиться? Конечно, с Жаком Герленом! Благодаря удивительной должности парфюмера Guerlain, которую я сейчас занимаю, у меня очень привилегированные отношения с Жан-Полем Герленом, правнуком Жака! Для меня это очень почетно, потому что сейчас я имею доступ к информации из первых рук.

М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

Т.В.: Я бы просто понаблюдал за ним, потому что создание парфюма - это очень единоличный умственный процесс, это сложно объяснить. То, что мы делаем, сильно основывается на экспериментах и опытах. Нам приходится пробовать, и пробовать, и пробовать опять... Это выглядит не очень-то логично... Я бы не хотел его отвлекать, а просто бы наблюдал и учился.

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

Т.В.: Ему было интересно множество вещей, и он знал многих людей. Он участвовал в научных открытиях, дружил с художниками, коллекционерами и дизайнерами мебели - был очень многосторонним человеком! Я бы хотел поработать с ним над ароматом для известной Жозефины Бейкер. Она была самим совершенством!

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Т.В.: Люди в ту эпоху знали все о своем времени: с широко открытыми глазами, носами и ушами они впитывали все, что происходило вокруг. Стравинский с Русскими балетами представил "Весну священную" - это был скандал, но это была и революция в музыке и балете! Тогда же набирало обороты и движение ар-деко! Так много всего... Я думаю, что ароматы того времени, например, Mitsouko, тоже были революционными и основанными на свободе самовыражения.

Я бы хотел вернуть эру "без ограничений". Война была тяжелым испытанием, поэтому обычное время стало "легким". Эта легкость сегодня уже исчезла, потому что нам приходится думать о планете и многочисленных глобальных проблемах. Парфюмерия того времени постоянно менялась, потому что каждый день появлялись новые ароматы! Guerlain создавал ароматы для специальных событий - и для меня это, как мед на душу! Люди хотели веселья и пользовались для этого ароматами... Но потом снова пришла война, а после нее - ничего...

Гарри Фремонт (Harry Fremont)

главный парфюмер Firmenich, автор таких ароматов, как cK One от Calvin Klein (вместе с Альберто Морилласом), David Yurman, Romance от Ralph Lauren, Harajuku Lovers Baby, Homme Exceptionnel от Montblanc, Calvin Klein Man (вместе с Жаком Кавалье), Coach, L by L.A.M.B. Gwen Stefani, Noir de Noir и Tuscan Leather из серии Private Blend Tom Ford, Tuberose Gardenia от Estee Lauder, Juicy Couture, Vera Wang Princess и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Гарри Фремонт: Если бы я мог путешествовать во времени, то отправился бы в начало XX века, когда современная парфюмерия только зарождалась, развиваясь и двигаясь вперед с каждым новым днем. Как художник, обнаруживающий новые цвета для своей палитры, парфюмеры открывали для себя новые молекулы, изобретенные химиками, и использовали эти новые ингредиенты в сочетании с традиционными натуральными экстрактами, маслами и абсолютами, чтобы создать полностью новые парфюмерные формы.

Один парфюмер полностью выделяется из всех остальных - это Франсуа Коти, человек, который перевернул парфюмерную индустрию. Хотя он совсем немного учился в Грассе, ему удалось выпустить удивительно оригинальные ароматы, создать новые категории и семейства парфюмов. Эдмонд Рудницка, который сегодня, как мне кажется, вдохновляет каждого парфюмера, говорил о Франсуа Коти, что "он был гением и умел видеть будущее".

Получить возможность поработать вместе с ним было бы незабываемым впечатлением. Он придерживался глобального подхода в парфюмерии: уделял внимание и композиции, и флакону, и упаковке, и рекламе, и дистрибуции. Он был не только выдающимся парфюмером, но и уникальным бизнесменом, который за короткое время из ничего построил целую империю. К сожалению, он страдал манией величия, что, в сочетании с другими факторами, в конце концов сыграло с ним плохую шутку.

М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

Г.Ф.: Мне было бы любопытно узнать, ставил ли он себя в какие-то финансовые рамки, когда создавал новый аромат. Мне кажется, что он этого не делал, потому что он обращался к лучшим производителям флаконов, таким как Lalique, а его формулы содержали много дорогостоящих ингредиентов. Примерами этого являются формулы Chypre или L'Aimant. Когда Франсуа завершал составление формулы, то аромат был полностью готов. Не требовалось добавлять в него ни воды, ни спирта, потому что он использовал настои и тинктуры натуральных продуктов, которые и разбавляли остальные компоненты. В то время ароматы были настоящими предметами роскоши.

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ним для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

Г.Ф.: Я бы хотел поработать вместе с Франсуа Коти над изобретением новой парфюмерной формы, как, например, L'Origan, который открывается цветочно-ориентальными нотами на основе цветов апельсина (L'Heure Bleue появится позже). Кроме того, я бы хотел поработать с ним над шипровыми ароматами. Изобрести новое семейство парфюмов, выпустить его на рынок и сделать из этого огромный успех - вот самое изумительное достижение и мечта любого парфюмера, особенно сейчас, когда "жизнь" создаваемых нами парфюмов составляет всего несколько месяцев. Я думаю, что любовь парфюмеров к шипровым ароматам, постоянные разговоры о них были бы самым большим впечатлением для Франсуа Коти, доживи он до наших дней.

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Г.Ф.: Я бы выбрал привезти с собой в прошлое две специфические вещи. Самое важное, я бы привез молекулу L'Hedione High Cis, разработанную специалистами Firmenich. В 1900-х такой продукт позволил бы парфюмеру добавлять воздушности и эфемерности в ароматы, как будто добавляя кислород в формулу. Второй вещью была бы технология head space, которая позволяет ароматам оживать, используя природу в качестве источника вдохновения.

Несмотря на все, что говорят о сегодняшнем состоянии индустрии, парфюмеры в 2008 году обладают самой высококачественной палитрой за всю историю: лучшие экстракты натуральных материалов с таким качеством, которое 15 лет назад даже и не снилось, огромная коллекция молекул с удивительными свойствами, характером и стойкостью и невероятные технологии анализа, позволяющие нам расшифровать любой запах на планете. Я думаю, что если бы мы могли использовать эту палитру на все 100%, то многих проблем, которые стоят перед парфюмерной индустрией сегодня, можно было бы избежать.

К сожалению, в настоящее время бюджет, который выделяется нам на создание аромата, очень мал по сравнению с другими составляющими (парфюмер может использовать всего лишь от 1/50 до 1/30 средств, выделяемых на производство аромата). В результате получается, что каждый новый парфюм - это всего лишь бледное подобие того, что могло бы получиться, если бы парфюмеру выделили больше денег, чтобы он мог использовать более богатую палитру для создания формулы, которая была бы более пропорциональна и сбалансирована. Сегодня мы пытаемся минимальными средствами достичь приемлемого результата - я уверен, что Франсуа Коти возненавидел бы такую ситуацию!

Серж Лютенс (Serge Lutens)

режиссер парфюмерии, директор Les Salons du Palais Royal Shiseido.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Серж Лютенс: Так как это всего лишь игра, то я скажу, что не хочу путешествовать ни в прошлое, ни в будущее. Самым интересным периодом для меня был бы не определенный этап развития парфюмерии, а описанный в литературе. Я говорю о книге Патрика Зюскинда "Парфюмер. История убийцы" - и я бы выбрал Париж XVIII века! Герой этой книги - парфюмер, которого никогда не существовало: Гренуй, который родился в куче гнилой рыбы. У него нет души, нет запаха, но в то же время он обладает самым могущественным носом в мире. Он может унюхать деньги за двумя стенами между кучи других вещей... потрясающе!

М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

С.Л.: Я думаю, Гренуй смог бы ответить на любые вопросы, как, впрочем, и я...

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

С.Л.: Да, мне, конечно же, хотелось бы создать аромат вместе с Гренуем! Он был готов на все и осознавал власть ароматов.

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

С.Л.: Я надеюсь, что мне удалось бы принести с собой бутылку и посадить в нее Гренуя!

Yasmin Hasmik
08.04.2009, 22:09
Морис Русель, Линда Пилкингтон, Лоренцо Виллорези

Морис Русель (Maurice Roucel)

главный парфюмер Symrise, автор таких ароматов, как X-Centric Dunhill, Musc Ravageur, Dans tes Bras, Lalique Pour Homme Lion, 24 Faubourg, Gucci Envy, Iris Silver Mist, Riverside Drive, Jasmin 17 Le Labo, L'Instant de Guerlain, Missoni, Insolence и других.

http://s40.radikal.ru/i087/0904/94/f54553f3f549.jpg (http://www.radikal.ru)

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

Морис Русель: Я хотел бы отправиться в начало XX века и встретиться с Франсуа Коти. Это было бы величайшим подарком! Этот человек был гением.

Я хотел бы провести с ним какое-то время, разделить с ним идеи и вдохновение. Я очень уважаю этого человека, он был создателем стольких невероятных вещей! Не только как парфюмер, но и как бизнесмен! Я говорю, например, о товарах, освобожденных от налога, разных классификациях, маркетинговых концепциях - этот список можно продолжать и продолжать. Очень много современных парфюмеров до сих пор вдохновляются его работами, а его классификациями пользуются до сих пор.

М.: Если бы Вам удалось объединиться с ним для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

М.Р.: Может быть, для Коко Шанель, но мне бы также хотелось понаблюдать за тем, как он создает Emeraude, или Premier Muguet – восхитительный аромат! - или великолепный Chypre, или пудровый цветочно-ориентальный парфюм, которых тогда было очень много.

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

М.Р.: Я бы хотел привезти с собой кусочек его мозгов! (смеется) Его неиссякаемое вдохновение, его ум стали бы лучшим подарком, о котором только может мечтать парфюмер.

Линда Пилкингтон (Linda Pilkington)

http://s54.radikal.ru/i146/0904/77/9c7abcecbc6e.jpg (http://www.radikal.ru)

парфюмер и основатель Ormonde Jayne, автор таких ароматов, как Orris Noir, Ormonde Woman, Ormonde Man, Tolu, Isfarkand pour Homme, Osmanthus и других.

Линда Пилкингтон: Если было бы возможно перенестись в прошлое, то я бы хотела жить во II тысячелетии до н.э. в Египте и принадлежать к Высшим Жрецам, которые приготовляли Царей и Цариц к жизни после смерти. Я бы изучала философию и вместе с другими жрецами создавала бальзамирующие масла, чтобы впечатлить Богов. В идеале я бы хотела быть парфюмером и бальзамировщиком у Нефертити.

После того, как я бы извлекла ее органы, я бы приготовила мазь из кипринида, египетского чая, фруктов пальмы, мирта, можжевельника и лемонграсса, смазала бы этой мазью ее кожу и обернула в ткань, пропитанную бальзамом с запахом гальбанума. В итоге прекрасная царица отправилась бы в страну мертвых, благоухая Estee Lauder Private Collection, одним из моих самых любимых парфюмов.

Если бы я могла привезти что-нибудь с собой, то это было бы множество цветочных венков из помпейских лилий.

Лоренцо Виллорези (Lorenzo Villoresi)

http://s60.radikal.ru/i168/0904/58/7e1e6b6f856a.jpg (http://www.radikal.ru)

парфюмер и основатель Lorenzo Villoresi, автор таких ароматов, как Patchouli, Wild Lavender, Alamut, Piper Nigrum, Musk и других.

Лоренцо Виллорези: Я бы перенесся примерно в 1533 год, когда Екатерина Медичи вышла замуж за короля Франции Генриха II. Она привезла во Францию моду на парфюмерию итальянского двора эпохи Возрождения, а также своего личного парфюмера Ренато Бианко (французы называли его Рене де Флорентин), который открыл свою первую мастерскую в Париже на Rue Pont-au-Change. Я бы хотел находиться при дворе Екатерины Медичи в этот важный период в истории парфюмерии.

Мне бы хотелось лучше узнать методы дистилляции и экстракции ароматических материалов, используемые в то время, и, конечно же, я мечтаю попробовать некоторые формулы королевских парфюмов. У нас есть некоторые документы тех времен, а также книги, например, "Notandissimi Segreti dell’Arte Profumatoria" ("Самые примечательные секреты парфюмерного искусства") Розетти, датируемая 1555 годом, и записки известных женщин итальянского двора, например, буклет "Experimenta" Катрины Сфорза, датируемый 1525 годом.

Я хотел бы создать аромат для самой Екатерины Медичи или для какой-нибудь другой выдающейся женщины того времени, например, для Лукреции Боргия или Изабеллы д'Эсти.

Совершенно точно, я привез бы с собой инструменты для экстракции и дистилляции, древние флаконы и все инструменты, которые использовались алхимиками, чтобы попробовать понять из философию и методы работы.

Yasmin Hasmik
29.01.2010, 18:31
"Я вдохновляюсь простотой и любовью"Энни Базентьян. Annie Buzantian

http://imageban.ru/out/2010/01/29/78dd934fce4929792f061bd0fcf65b61.jpg (http://imageban.ru)

Энни Базентьян родилась в Румынии, но с 70-х годов прошлого века живет в США. В настоящее время она является ведущим парфюмером отделения Firmenich в Нью-Йорке. В 2003 году она выиграла приз Lifetime Achievement Award за достижения в области парфюмерии, который вручается Американским обществом парфюмеров.

Энни, расскажите немного о себе и об ароматах, которые Вы создали.

Когда я приехала в Штаты, Нью-Йорк был столицей инноваций и моды, и возможности для женщины здесь были фантастическими. Благодаря случаю я начала работать лаборантом в компании Universal Oil Products (позже она стала называться Quest, а затем – Givaudan). В конце концов, в 1972 году, когда я перешла в Firmenich, я стала младшим парфюмером. Я не получила образования парфюмера в классическом понимании. Когда я впервые попала сюда, то я не знала ничего, кроме того, что мне нравится смешивать цвета.

Мое первое творение называлось Love’s Musky Jasmine. С тех пор я была автором и соавтором таких ароматов, как Clinique Happy for Men, Armani Acqua di Gio, Victoria’s Secret Pink и многих других. Среди самых запомнившихся впечатлений в моей карьере – сотрудничество с моим другом и коллегой Альберто Морилласом. Вместе мы создали несколько ароматов, которые были названы "американской классикой", например Estee Lauder Pleasures, Safari pour Homme и Tommy Hilfiger Tommy. Некоторые из них особенно мне дороги, потому что символизируют "американскую мечту", которая и привела меня когда-то в Нью-Йорк.

http://imageban.ru/out/2010/01/29/07dce211b8832457b3396b531c887cb2.jpg (http://imageban.ru)
Что повлияло на Вас как на дизайнера?

Я воспринимаю жизнь как волшебное место, где почти все может быть источником вдохновения. Моя парфюмерия очень интуитивна. Но в то же время сенсорна – я играю на пианино и люблю готовить. Я люблю работать в тесном сотрудничестве с брендами, чтобы мы могли вместе создавать композиции. Я также вдохновляюсь простотой и любовью. Мои самые прекрасные творения – это две мои дочери.

Как мы можем узнать Ваши ароматы? Что, по Вашему мнению, отличает их от других?

Я бы сказала, что все они светлые и радостные. Мне нравятся зеленые ноты, а также роза и жасмин. Напротив, темные и густые ноты – совсем не мой стиль.

Как Вы думаете, то, что Вы женщина, влияет на то, как Вы создаете парфюмы? И если да, то каким образом?

Конечно! Ведь говорят, что мужчины – с Марса, а женщины – с Венеры (смеется). Знаете, перед мужчинами и женщинами могут стоять одинаковые задачи, но интерпретации при этом будут совсем разные. Возможно, именно поэтому мне нравится создавать и мужские ароматы, а не только женские.

Автором каких ароматов, созданных другими дизайнерами, Вы хотели бы быть?

Я бы хотела быть автором Coco от Chanel. Или Diorling от Dior, который больше не выпускается. Это самый великолепный парфюм, который когда либо существовал (возможно, потому что это был мой первый парфюм). Это шипровый аромат, который был снят с производства в 1979 году. Я купила столько флаконов, сколько смогла, и несколько до сих пор хранится у меня в холодильнике. Я их не использую, а храню только для того, чтобы иметь возможность понюхать его.

Каким Вы видите будущее парфюмерии? Какие у Вас надежды на будущее?

Я бы хотела, чтобы выпускалось меньше ароматов, чтобы у нас было больше времени на разработку новых композиций. Я также бы хотела, чтобы использование парфюмерии опять стало чем-то элитным, частью цельного образа, как это было раньше. Аромат – это способ подчеркнуть свой стиль. Вообще, я думаю, что нам нужно вернуться к истокам и сделать это с радостью и удовольствием! Мы можем это сделать, потому что в мире парфюмерии так много возможностей!


источник (http://OsMoz.com)

Yasmin Hasmik
29.01.2010, 18:46
Thierry Wasser

http://imageban.ru/out/2010/01/29/b43cf96396d0a8301128d55b18e133bd.jpg (http://imageban.ru)

Уроженец Швейцарии, парфюмер, или, как еще называют, дизайнер ароматов, Тьерри Воссер начал свою карьеру в Givaudan в 1981 году. Затем он несколько лет – с 1993 до 2008 года – работал в Firmenich. В июне 2008 года Жан-Поль Герлен предложил Тьерри Воссеру стать главным парфюмером дома Guerlain.

Кем бы Вы хотели быть, если бы не стали парфюмером?
Мне бы очень хотелось стать дирижером оркестра или пианистом.

Ваша первая встреча с ароматами.
Должно быть, мне было 13. Я совсем не выглядел на свой возраст, мне казалось, что на вид мне можно было дать лет 8. Друг моей матери носил Habit Rouge, и я мечтал, чтобы он был и у меня - по моему мнению, он придал бы мне мужественности. В конце концов я его купил. Это был мой первый аромат.

Ваши любимые парфюмерные ингредиенты.
Сейчас это болгарская роза и ветивер – они оба меня просто зачаровывают. Но на самом деле у меня нет любимых компонентов. Для меня при создании аромата важна прежде всего концепция. Именно из нее следуют те или иные ингредиенты.

Ваш любимый запах.
Свежеиспеченный абрикосовый пирог.

Ваш любимый цветок.
Роза. Без вариантов.

Автором какого аромата другого парфюмера Вы хотели бы быть?
Женского L'Eau d'Issey. Это законченная, хорошо сбалансированная композиция. Теплый медово-индолевый оттенок цветочных нот создает гармоничный контраст с прохладным аккордом этого аромата.

Какой аромат Guerlain Вы хотели бы создать?
Mitsouko. Несмотря на то, что шипровая тема уже была популярна к 1919 году, когда был создан этот парфюм, я считаю, что фруктово-персиковый аккорд сделал этот шипровый аромат по-настоящему уникальным. Он одновременно прямолинейный и экстраординарный.

Что повлияло на Вас как на дизайнера?
Обычно большое влияние оказывают путешествия. Но, должен сказать, для меня важнее всего природа. У меня много воспоминаний о возделываемой земле. Роза, выращенная в саду, и дикая роза имеют разную историю... и разные запахи. Может быть, природа вдохновляет меня потому, что я вырос в деревне.

Стилем какого парфюмера Вы восхищаетесь?
Анник Менардо, с которой мне часто выпадал шанс вместе работать. Когда дело доходит до запахов, то я хотел бы быть таким же строгим и волевым, как она. Она знает, как отстаивать свои идеи и быть непоколебимой.

Художник, чьи работы Вас очаровывают.
Я восхищаюсь американским художником Саем Туомбли. Особенно его большими работами. У него есть и аллегории, и какая-то внутренняя сила.

Место на земле, где Вам очень понравилось.
Там, где я только что был. С самой молодости я всегда идентифицировал себя с местом, которое мне приходилось покидать. Для меня всегда тяжело откуда-нибудь уезжать, даже если мое отношение к этому месту всего лишь поверхностное. Я привожу с собой из каждого путешествия тысячи вещей, как в чемодане, так и в голове.

Модный дизайнер, который Вам особенно нравится.
Марк Якобс. Он очень талантливый, потому что ему удается выражать в своих коллекциях какие-то дикие вещи и нарушать своим стилем многие правила, несмотря на то, что он работает в сфере со множеством ограничений.

Это сложно, следовать по следам целых поколений парфюмеров Guerlain?
Нет, я так не думаю. Но меня искренне поражает, как долго Жан и Жан-Поль Герлены держали все в своих руках (более 50 лет каждый). Они настоящие мастера, и им удалось передать свой собственный стиль всей продукции дома Guerlain.

Как Вы думаете, сможете ли Вы привнести что-нибудь новое в парфюмерный стиль Guerlain?
Возможно, мне не хватает предвидения, чтобы суметь ответить на этот вопрос. Вероятно, нужно 20 лет практики, чтобы сделать что-нибудь подобное. Но что касается нового аромата, то у меня есть что сказать и по поводу названия, и по поводу флакона. Кроме того, для Idylle, например, я написал формулу, базируясь на собственном вкусе, который по определению не может быть таким же, как у Жака или Жан-Поля Герленов.

Каким Вы видите будущее парфюмерии?
Я думаю, парфюмерия стала сегодня чем-то функциональным. Искусство нанесения аромата, например, из искусства превратилось в повседневность. В будущем, помимо множества новых выпусков, я надеюсь, останется окошко, которое все еще будет открыто для смелых фантазий. Некоторые бренды предложат гедонистический подход к ароматам: они станут создавать уникальные парфюмы по индивидуальным заказам – и эти ароматы станут чем-то интимным и частным.

Ваша личная маленькая роскошь.
Маленькая роскошь? Абсолютно ничего не делать.

Elena Zam
29.01.2010, 20:52
Спасибо Ясмина за интересную тему!!!
Всегда знала, что только неординарные люди могут Творить в таком удивительном мире "неподдающихся власти материй" -запахов.
Очень увлекательное чтение!!!

Elena Zam
13.04.2011, 17:52
Вкратце о Лауре Биаджотти ( Laura Biagiotti), как парфюмере.

Лаура Биаджотти родилась в Риме. Сегодня она настоящая звезда мира моды - удивительная женщина, в душе которой живет любовь к археологии и моде.

http://s59.radikal.ru/i165/1104/56/e7f73b44886d.jpg

"Кашемировая королева" создавала свои женственные модели из дорогих материалов в замке XI века, расположенном у ворот Рима.

Лаура говорит о своих духах: "Я создаю парфюмерию для современных активных женщин. Запах, который окружает женщину, должен иметь цветочный букет, быть уникальным и обольстительным. Аромат должен быть такой же ее частью, как и одежда, которую она носит и должен подчеркивать индивидуальность женщины и никогда не подавлять ее".

Под именем бренда Laura Biagiotti сегодня по всему миру продаются дизайнерская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия.
Обворожительная женщина-дизайнер создает не моду, а удобство и гармонию. Именно с таким уклоном выпускаются линии одежды, проектируется обувь и творятся ароматы.



Laura Biagiotti - это то, что сложно назвать кричаще модным и молодежным. Это то, что всегда имеет своего почетателя и остается степенно-естественным независимо от времени.
Так, к примеру, парфюм "Roma", созданный 20 лет, и сегодня пользуется немалым спросом, хотя, в свое время его появление не было чем-то вроде фурора.
И в таком духе создаются не только духи - о бренде Laura Biagiotti говорят как об уважаемом и сдержанном, который скромно подчеркиевает свое роскошное и дорогое начало.

Каждый аромат Laura Biagiotti можно сравнить с неким произведением искусства, которые обязательно становится известным и почитаемым. Обаяние старины и роскошь настоящего воплотились в запахах, созданных брендом Laura Biagiotti.

http://s010.radikal.ru/i314/1104/ac/73c6b49af4ba.jpg

Всего в коллекции Laura Biagiotti представлено более 20 ароматов.

Самый ранний аромат был создан в 1982 ( это был женский аромат "Laura Biagiotti" и последними выпущены в 2010 парные ароматы Mistero di Roma Donna и Misteri di Roma Uomo ).

http://s015.radikal.ru/i333/1104/2e/f47f766cc96d.jpg

http://s39.radikal.ru/i086/1104/84/b8372aaae32a.jpg

Yasmin Hasmik
30.03.2013, 01:44
Жеральд Гилан/ Gerald Ghislain

http://s017.radikal.ru/i417/1303/5e/3f2aba5c75b5.jpg (http://www.radikal.ru)

Жеральд Гилан, пройдя обучение в Международной высшей школе парфюмеров ISIPCA, основал парфюмерный бренд, придерживаясь принципов традиционной французской парфюмерии, отличительными чертами которой являются роскошь, благородство и творчество. При этом Жеральд по-новому интерпретирует классические ароматы, включая в них неожиданные компоненты, которые пользуются невероятной популярностью во всем мире.
1969 Parfum de Revolte Histoires de Parfums
http://i037.radikal.ru/1303/59/6d43566adb4d.jpg (http://www.radikal.ru)http://s005.radikal.ru/i210/1303/1c/87f83da67b04.jpg (http://www.radikal.ru)

Гилан, вдохновленных легендарными историческими персонажами XVII-XIX веков.Жеральд Гилан известен во Франции, как создатель самых чувственных и элегантных парфюмерных композиций прошедшего века. Жеральд Гилан всегда придерживается концепции сохранения принципов французской парфюмерной традиции и классики, которая характеризуется неотъемлемым присутствием творчества, благородства и роскошью. Стоит отметить, что Жеральд далеко не всегда создает собственные ароматы, в прямом смысле этого слова. За основу он берет классические парфюмерные композиции, которые под его чутким руководством превращаются в нечто удивительное. Использование неожиданных парфюмерных компонентов позволяет Histoires de Parfums поражать своих поклонников все новыми и новыми ароматическими шедеврами, использование которых вызывает в груди легкое и приятное чувство ностальгии.

Noir Patchouli Histoires de Parfums
http://i081.radikal.ru/1303/82/b8a8825d6e50.jpg (http://www.radikal.ru)
Коллекция ароматов Histoires de Parfums состоит из шестнадцати парфюмерных композиций, каждая из которых посвящена той или иной исторической личности.Эти парфюмы, подобно хорошей книге, расскажут вам о том, каким отчаянно романтичным был Жюль Верн, или какой обворожительной и таинственной была Мата Хари. Вы сможете в буквальном смысле вжиться в роль великих людей, прочувствовав каждую нотку их души так, как будто эти нотки с рождения присутствовали и в вашем образе тоже. Ароматы Histoires de Parfums должны подбираться в строгом соответствии с тем периодом жизни, который характерен для вас в настоящее время. Поэтому перед покупкой мы рекомендуем почитать биографию исторической личности, которая фигурирует в том или ином аромат.

Yasmin Hasmik
02.06.2013, 23:04
Франсуа Коти

http://s017.radikal.ru/i427/1306/93/e6d09afdb2cc.jpg (http://www.radikal.ru)

3 мая 1874 года в городе Аяччо на знаменитом острове Корсика, в семье крупных арендаторов земли Жана-Батиста Спотурно и Мари Коти родился мальчик, которого назвали Франсуа. Этот небольшой остров на все времена прославил Наполеон Бонапарт, в семье Спотуро-Коти даже хранился документ, в котором подчеркивалась родственная связь между этой семьей и двоюродной сестрой «маленького капрала». Этот документ Франсуа хранил всю жизнь как зеницу ока, правда, немало было и завистников, которые «шипели», что за определенные деньги можно составить бумагу о том, что ты являешься родственником самого Господа Бога... Между тем, еще до рождения малыша семья начала переживать определенные финансовые трудности. Несколько засушливых лет привели к тому, что урожаи резко упали, платить за аренду было нечем, и семья из более-менее обеспеченной превратилась сначала в среднюю, а потом и бедную. Это не способствовало оптимизму. А если человек постоянно пребывает в прескверном настроении, если у него утрачена надежда на лучшее – первым реагирует на это здоровье. Мари, и до того не отличавшаяся крепким запасом жизненных сил, вдруг начала чахнуть, слегла, а так как денег на лекарства тратить не хотелось, то лечение было начато слишком поздно. Малышу было четыре года, когда мамы не стало.

Оставшись вдовцом, Жан-Батист поначалу пытался как-то наладить жизнь, найти себе подругу, а сыну мачеху, но сделать это человеку, не имеющему достаточного состояния, во все времена было тяжело. Словом, и он не надолго пережил свою супругу, оставив 7-летнего Франсуа круглым сиротой. Забота о ребенке легла на бабушку – Анну-Марию, которая очень любила внука, но бороться с бедностью было выше ее сил. Они скорее мучились, чем жили. И хотя мальчик был отдан в школу и даже опережал в своем развитии сверстников, но отсутствие средств вынудило пожилую женщину забрать внука из школы. Так Франсуа впервые столкнулся с социальной несправедливостью. Уже к тринадцати годам парень понял, что на родном острове больше делать нечего. Денег здесь не заработаешь, а время потеряешь. Поэтому он в поисках лучшей доли подался в портовый Марсель. Но, потолкавшись среди моряков, быстро сообразил, что жизнь «по морям, по волнам» ему не очень-то подходит. А потому решил найти что-то получше: чтобы и на людей посмотреть, и себя показать. Этим «что-то» оказалась галантерейная лавка, куда часто заглядывали красивые «расфуфыренные» дамы, чтобы подобрать новую шляпку. Умная, обаятельная, с тонким вкусом женщина – всегда симфония. Независимо от возраста прекрасной дамы. Очень скоро Франсуа научился по легкому аромату, по малейшему блеску в глазах определять, кто перед ним: королева, привыкшая к преклонению, или разочаровавшая в жизни пессимистка. Лучшие шляпы он приберегал для последних, хорошо понимая, что покупка красивой шляпки скорее обрадует ту, которая грустит… В то время Франсуа даже предположить не мог, что эти несколько лет работы в галантерейном магазине будут первым кирпичиком в профессии, которая станет делом всей его жизни.

http://s018.radikal.ru/i505/1306/53/18ef818dcb74.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s019.radikal.ru/i615/1306/cd/3d35ccdfb07f.jpg (http://www.radikal.ru)

Но до этого была служба в армии, покровительство командира, ставшего сенатором, его приглашение в Париж для работы секретарем. Знакомство и женитьба на дворянке Ивонне де Барон. Дружба со своим сверстником фармацевтом, который спешил на свидание с возлюбленной и поручил Франсуа отсортировать заказы клиентов аптеки. Часть из них заказала изготовление одеколонов, так что нужно было не перепутать, кто чего ожидает. Корсиканец так увлекся чтением рецептов, что не заметил, как над Парижем растворились звезды, а небо на востоке заалело новым утром… Это было какое-то наваждение. Коти (а в Париже он сменил фамилию отца на фамилию матери из-за большей благозвучности) попросил у товарища, чтобы тот позволил ему самому смешать ингредиенты для какого-нибудь одеколона. И тут случилось чудо: Франсуа понял – он прирожденный парфюмер! Как часто многие люди, уверившись в том, что у них есть «искра Божья», тут же начинают разносить ее по всему свету, мало заботясь о том, что только светоч знаний подкрепляет талант. В результате – искры гаснут на ветру. У Франсуа хватило ума выйти на лучшего французского парфюмера Антуана Шириса и заинтересовать его. Маэстро начал давать уроки для «подмастерья», да и сам не заметил, как ученик превзошел учителя.
Нельзя сказать, что мир парфюма встретил нового маэстро с распростертыми объятиями. Франсуа сунулся в один магазин со своими духами, во второй, в третий – но всюду встречал неизменные улыбки владельцев магазинов, за которыми явно читалось, как в известном российском шлягере Леонида Гайдая: «Тренируйтесь на кошках»… В отчаянии он пошел на преднамеренную провокацию: после того, как владелец очередного магазинчика отказался взять духи Коти, тот вспылил и грохнул флакончик и пол. Стекляшка вдребезги, а магазин наполнил невиданный доселе аромат. И до самого вечера посетители требовали духи именно с тем запахом, который поднимается с пола… Это был его первый шедевр от Пикассо духов, как назвали вскоре Франсуа, – La Rose Jacqueminot. В чем было главное преимущество Коти – он никогда не боялся экспериментировать! Если раньше парфюмеры придерживались строгих правил соединять только естественные компоненты, то корсиканец пошел дальше – он начал добавлять к естественным еще и синтетические материалы. И аромат заиграл! La Rose Jacqueminot можно сравнить по эффективности, наверное, столько со взрывом атомной бомбы. Парижанки и гости французской столицы буквально помешались на этих духах. Только за 1904 год, словно в подарок к 30-летию парфюмера, эти духи принесли ему чистой прибыли более 1 миллиона франков. Что, собственно, и развязало руки мастеру: бедность ему отныне не грозила, он мог творить в свое удовольствие.
Далеко не все советские женщины слышали о La Rose Jacqueminot. Но уж одеколон Chypre, или по-русски «Шипр», знали в Советском Союзе буквально все. Легендарные духи появились на свет в один из самых критических моментов мировой истории – в 1917 году, когда европейцы уже устали от Первой мировой войны и хотели как можно быстрее почувствовать обычные мирные житейские радости. Коти к тому времени был уже известным парфюмером. Кстати, один из первых своих «зарубежных» филиалов парфюмер открыл в 1910 году в Москве, и только потом, в 1912 – в Лондоне, в 1913 – в Нью-Йорке. Итак, в состав «Шипра» входят смесь мха дуба, пачули, и ладана. Основным материалом аккорда стал дубовый мох из семейства лишайников, растущий на стволах дуба на острове Кипр, отсюда и название Chypre. Его аромат обладает очень длительной фиксацией, через пять-восемь часов запах еще ощутим на шерсти или хлопке. Далеко не все знают, что в основу знаменитых духов «Шанель № 5» взят именно «Шипр».

http://s017.radikal.ru/i420/1306/9b/dc62d4f69212.jpg (http://www.radikal.ru)

Но не только этим остался в истории Франсуа Коти. Именно он первым начал выпускать парфюмерные линии: пудра, гель, духи, мыло, масла, бальзам с одинаковой отдушкой. И еще революционный шаг – Коти не скупился на рекламу, и первым среди всех начал использовать так называемые «пробники», когда покупатели имеют возможность сначала ощутить аромат духов, а потом уже подумать о покупке. Всего фирмой Coty было выпущено около 130 запахов, но золотой фонд ее до сих пор составляют ароматы, созданные лично ее основателем. Франсуа Коти был не только парфюмером, но и мэром своего родного городка Аяччо, газетным магнатом – ему принадлежали сначала Le Figaro, а затем – Le Gaulois, меценатом, спонсировавшим различные культурные проекты. Маэстро парфюма скончался 25 июля 1934 года…

http://i081.radikal.ru/1306/70/f43c849914e0.jpg (http://www.radikal.ru)

http://s017.radikal.ru/i443/1306/7f/35b97484e824.jpg (http://www.radikal.ru)

К началу 1910-го года ассортимент торговой марки Коти насчитывал около 20-ти наименований. В отличие от своих конкурентов, пытающихся создать универсальный аромат, Коти сделал ставку на разнообразие и стал продавать пудру, помаду, мыло и кремы.

Yasmin Hasmik
23.07.2013, 15:24
Новым парфюмером бренда станет сын Польжа.

http://i069.radikal.ru/1307/00/2c1719afbe54.jpg (http://radikal.ru/fp/52d935194c32478f98158502c60ca124)

В сентябре этого года к команде парфюмеров французского модного дома Chanel присоединится Оливье Польж – сын легенды в мире парфюма Жака Польжа (Jacques Polge), работающего в компании уже 35 лет.
Даже те, кто никогда не слышал о Жаке Польже, определенно знают запах его «работ». Будучи третьим по счету парфюмером французского модного дома, он успел создать такие ароматы, как Coco, Coco Mademoiselle, Egoiste, Chance, Chanel de Blue, Chanel No.5 Eau Premiere, Les Exclusifs, а также Allure – любимый аромат Польжа. Один из самых известных «носов» модной индустрии также является автором знаменитых парфюмов Dior Home для Christian Dior, Flowerbomb для Viktor & Rolf и Jimmy Choo by Jimmy Choo.

В официальном пресс-релизе Chanel сообщается, что Польж играет двойственную роль в модном доме: он выступал в качестве хранителя уникального ольфакторного наследия бренда и новатора, привнесшего новые грани в парфюмерный стиль Chanel и ставшего авторитетным лицом в деле развития современной парфюмерии.

Сын 70-летнего Польжа Оливье (Olivier Polges) начал свою карьеру в 1998 году в международной компании International Flavors and Fragrances и в 2009 году получил почетную премию Prix International du Parfum. Он успел поработать с несколькими известными брендами, включая Burberry, Christian Dior и Giorgio Armani. Его отец продолжит работать в качестве парфюмера дома Chanel, пока Оливье не сменит его на этом посту.

Еще один парфюмер бренда Кристофер Шелдрейк (Christopher Sheldrake), с 2005 года возглавляющий отдел по исследованиям и разработкам в области парфюмерии, также продолжит выполнять свои обязанности в сотрудничестве с Жаком Польжем и в дальнейшем с его сыном.

Yasmin Hasmik
03.08.2013, 19:07
«Нос» дома Chanel Жак Польж

На этот раз хотелось бы рассказать о замечательном французском парфюмере Жаке Польже .

http://s017.radikal.ru/i418/1308/ad/929d5816589b.jpg (http://radikal.ru/fp/f25474837bfd42dcbbf86d2623308021)

Жак Польж является сегодня действующим главным парфюмером Chanel. Прославленный парфюмер Jacques Polge провел своё детство в городе Авиньоне. По его воспоминаниям, когда семья уезжала на отдых, между Каннами и Грассом были сплошные плантации и сады, где вырастали роза, фиалка, жасмин и другие цветы, запах которых распространялся повсеместно.
Однажды инстинкт Жака Польжа привёл его снова в Грасс, где он стал осваивать науку парфюмерной индустрии. В данную профессию парфюмер пришел случайно, так как собирался всю жизнь посвятить исследованию английской литературы. Изучив основы парфюмерного ремесла, Jacques Polge начал работать в филиале Грасского производства, расположенного в Нью-Йорке. Спустя два года парфюмер вернулся во Францию и трудоустроился в Roure-Bertrand-Dupont, который поставлял ароматы для популярных брендов.

http://s018.radikal.ru/i524/1308/20/86a904477a75.jpg (http://radikal.ru/fp/51f52ee712454350adc09750f4a55319)

Jacques Polge с 1978 года работает в Chanel. Первый аромат, созданный для Chanel и разработанный Жаком, был мужской парфюм Antaeus, выпущенный в 1981 году. Позже вышла элегантно-роскошная композиция Coco и безупречно-стильный аромат Egoist. Из всех нот Jacques Polge предпочитает чувственные, так как именно они вызывают самые нежные эмоции.
Одними из последних новинок 2010 года, разработанных парфюмером, являются изысканная фруктово-цветочная композиция Chance Eau Tendre и выдержанный древесно-фужерный аромат Bleu de Chanel.
Секрет творения таких изящных благоуханий, какими обладают ароматы Жака Польжа, состоит в том, что их создатель любит поэзию. Аромат является особым видом поэзии. Ничего не говоря – он много чего передает; поэтому тот, кто обожает ароматы, уже является поэтичным.
Жак Польж (Jacques Polge; 14.06.1943) — на сегодняшний день главный парфюмер Chanel, который присоединился к Дому в 1978 году и создал с тех пор 26 ароматов.
Польж изучал английскую литературу в Экс-ан-Провансе (Франция), недалеко от которого вырос, но променял мир университетской науки на учебу в парфюмерной школе Roure. Затем были пару лет работы в Нью-Йорке и возвращение на родину ради Chanel.
На протяжении более тридцати лет Жак Польж следовал по стопам своих знаменитых предшественников — парфюмеров Эрнста Бо (Ernest Beaux; 1881-1961) и Анри Робера (Henri Robert; 1899-1987), берег их наследие и работал исключительно в рамках Дома, испытывая давление его истоков и тех, для кого выгода стоит превыше всего. С

Natalia Mountian
03.11.2014, 17:52
27309

«Получив должность главного «носа» Dior, я взял на себя большую ответственность. Этот парфюмерный дом был основан одновременно с модным, и от меня требовалось продолжать дело, начатое самим месье Кристианом», — вспоминает парфюмер Франсуа Демаши волнительный момент, когда перешел в Dior после два­дцати шести лет работы в Chanel.
Но работа спорилась: за восемь лет Демаши cоздал для марки около пятидесяти ароматов. А ведь были еще Dahlia Noir для Givenchy, Fan di Fendi для Fendi, Colonia Intensa для Acqua di Parma и многие другие — в концерне LVMH, владею­щем Dior, дел невпроворот. Но у человека, родившегося в парфюмерной Мекке — Грассе, — фантазии хватает на десятерых. Покрытые мимозой холмы, жасминовые рощи, грузовики, груженные лавандой, и грибной сосновый лес — главные воспоминания детства парфюмера.
«Как-то раз, чтобы я не болтался без дела во время летних каникул, отец-фармацевт отправил меня подра­ботать на парфюмерную фабрику, — рассказывает Дема­ши. — Спустя несколько сезонов я блестяще разбирался во всех этапах работы с сырьем — от сбора цветов до получения абсолю, а потом, вопреки ожиданиям отца, видевшего меня потомственным медиком, поступил в парфюмерную школу Charabot». Первым заданием студента было создание аромата, повышающего аппетит у... домашнего скота. Выяснив, что коровы любят лакричник, юноша включил его в свою формулу и победил.

27310

Сегодня своей «игровой площадкой» парфюмер называет коллекцию La Collection Privee: «Здесь я абсолютно свободен — посвящаю ароматы любимым страницам из истории Dior, работаю с лучшими ингредиентами и не завишу от сроков. Хотя, надо признаться, дедлайны мне нужны: я из тех, кто не бывает доволен своими творениями на сто процентов и готов совершенствовать их до бесконечности».
Работе над коллекцией духов Les Extraits, вышедшей этой осенью, парфюмер посвятил год. В крошеч­ные флаконы объемом пятнадцать миллилитров он разлил экстракты, созданные на основе легендарных ароматов — Miss Dior Original (1947), Poison (1985), Miss Dior (2011), J'adore (1999) и Diorissimo (1956).
«Для нового звучания в каждый из них ­я ­добавил абсолю майской розы из родного Грасса – нигде его не производят лучше, чем там: абсолю требует не только отборного качества цветков, но и их огромного коли­чества — из трехсот тысяч роз добывается лишь один килограмм эссенции, которую мы называем душой цветка». Упаковка драгоценных экстрактов достойна содержания. Для герметичности флакона мастерицы Dior применили старинную технику бодрю­шажа — запечатали горлышко мембраной из натурального волокна. А для красоты вручную обвязали духи лентами и золотыми и серебряными нитями.
Коллекционер старинных автомобилей, заяд­лый дайвер и многодетный отец, Демаши по сей день хранит в своем кабинете одеколон Eau de Grasse Imperiale, созданный отцом для клиентов его аптеки. По иронии судьбы, одним из поклонников «грасской воды» был и знаменитый Эдмон Рудницка, создававший в то время ароматы для Dior. Так что по поводу продолжения семейных традиций старик Демаши ошибся: пар­фюмерия — вот что у них в крови.

27311

27312

27313

27314

Парфюмерные советы Франсуа Демаши:


— Никогда не делите ароматы на «девичьи» и «бабушкины». Пользуйтесь, чем хотите, независимо от возраста, в парфюмерии нет правил.
— Для своих платьев Кристиан Диор заказывал самые лучшие ткани. Так и я выбираю лучшее для своих духов. Ведь качество ингредиентов, особенно цветов, влияет на их запах. И если вам не нравятся ароматы той же розы — послушайте, например, эссенцию Rose из моей коллекции Les Extraits — вы ее не узнаете.
— Чтобы раскрыться по-настоящему, духи должны коснуться кожи. Поэтому всегда тестируйте их на себе и не доверяйте бездушным бумажным полоскам.

тут (http://www.tatler.ru/krasota_i_tolko_15/beauty-gid_34/339068_parfyumer_fransua_demashi__ob_aromatah_dior_i_ih_muzah.php#p=339130;)