Уважаемые читатели! С июня 2016 года все сообщения форума переезжают в доступный для чтения архив. Остальной функционал интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» работает без изменений: свежие новости Вы найдете на главной странице сайта, бесплатно разместить объявление сможете на "Доске частных объявлений". Следите за нашими новостями в социальных сетях: страница в Facebook и официальная группа в Facebook, страница в сети "Одноклассники". Любители мобильных устройств могут читать новости, афишу культурных мероприятий и слушать русское радио, скачав приложение "Ladoshki" для iOS и приложение для устройств Android. Если Вы еще не являетесь нашим подписчиком, но хотели бы получать анонс культурных событий на свой электронный адрес, заполните анкету на форуме, и Ваш адрес мы добавим в список рассылки. По вопросам сотрудничества и размещения рекламы обращайтесь по адресу: inetgazeta@gmail.com или звоните на контактный номер редакции: +41 76 460 88 37

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Известные парфюмеры

  1. #11
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого, Мариан Бендет беседует с Орельеном Гишаром, Стивеном Нильсеном, Майклом Кэрби и Яном Васнером.



    Орельен Гишар (Aurelien Guichard) - парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Andy Warhol Silver Factory, Aqua Allegoria Anisa Bella, новые Baghari и Visa от Robert Piguet, Love in Paris от Nina Ricci, Moon Sparkle for Men от Escada, Sean John Unforgivable, Gucci by Gucci for Men, John Galliano, Comme des Garcons Play и других.

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

    Орельен Гишар: В 2108 год... в будущее.

    Я не подвержен ностальгии... Я бы лучше помечтал о том, чтобы быть парфюмером будущего.

    Парфюмерия следует за культурой, деньгами и другими искусствами доминирующих цивилизаций.

    Эволюция искусств и, в частности, парфюмерии постоянно движется с Востока на Запад... совсем как солнце. Она началась в Египте, потом была античная Греция, затем Флоренция в эпоху Ренессанса, Франция и Грасс в 1800-1900-х, Нью-Йорк в конце 1990-2000-х... всегда идет на Запад... Где же будет будущее искусства?

    Парфюмеры работают вместе с дизайнерами, кутюрье и другими законодателями моды... Сегодня потребители все больше и больше знают о парфюмерии, поэтому они могут отличить настоящий шедевр от посредственности. Я верю в то, что приходит лучшее время в парфюмерии. Оно не в прошлом, оно - в будущем.

    М.: С кем бы вы хотели встретиться?

    О.Г.: С открытым и восприимчивым ко всему новому парфюмером, визионером, который верит в уникальность...

    парфюмером, который верит в будущее больше, чем в прошлое...

    парфюмером, который верит в новые ароматы, созданные для новых трендов, новой моды...

    парфюмером, который создает для людей, который хотят отличаться от остальных и быть красивыми, женственными или мужественными...

    парфюмером, который бы работал не для потребительских тестов, а для счастья покупателей...

    и, самое важное, парфюмером, который умел бы мечтать.

    М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

    О.Г.: Что делает вашу работу самой лучшей в мире в 2108 году?

    Будет ли в будущем больше пространства для инстинктивного творчества и меньше для рационального?

    Что насчет большего доверия между брендами и парфюмерами (я говорю о снятии секретности, об "открытых формулах")?

    Появятся ли новые источники радости и удовольствий в процессе создания ароматов (да-да, мы всего лишь парфюмеры, мы никогда не изменим этот мир)?

    И в конце концов: будут ли появляться на рынке более хорошие ароматы, которые приведут к росту уважения к нашей профессии?

    М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

    О.Г.: Я бы хотел создать аромат для кого-нибудь, кто понимал бы нужды и эстетику своего времени... какое бы время это ни было. Для меня важно создавать эмоции. Это мог бы быть аромат для кутюрье, или для музыканта, или для художника, или для кого-нибудь еще... Я бы поработал для законодателей моды - людей, которые в своем искусстве отражают "дух времени". Их творения отличаются от других, но в то же время очень современны. Они сочетают в себе авангард и чистую красоту своего времени.

    М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    О.Г.: Новые ингредиенты!

    Благодаря исследованиям и технологии, в будущем будет более обширная палитра материалов. Парфюмеры получат больше свободы в создании уникальных ароматов. Например, появятся новые натуральные пряности, которые не будут содержать аллергенов и могут быть использованы парфюмерами без каких-либо ограничений. Химики придумают новые синтетические вещества и молекулы.

    Появятся новые способы пользоваться ароматами: ароматные капсулы, ароматизированная одежды...

    Стивен Нельсен

    Стивен Нельсен (Stephen Nilsen) - главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов как Blackcurrant and Vanilla, Iced Tea Twist, Fantasia di Cioccolata, Melon Cooler от Bath & Body Works, True Star от Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger Dreaming, Tommy Girl Summer 2007 и 2008, Tommy Girl 10, Moss Breches от Tom Ford, With Love... Hilary Duff, Wrapped With Love... Hilary Duff, Bond No. 9 Union Square и других.

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

    Стивен Нильсен: Я имею степень доктора по Химических технологиям, поэтому меня всегда завораживала хаотичная, но в то же время плодотворная связь между наукой и искусством. Особенно меня интересует рождение современной парфюмерии в 1800-х, когда ученые начали исследовать природу ароматных веществ. Итак, я бы хотел отправиться в 1880 год, чтобы понаблюдать как парфюмеры того времени, наконец, получив возможность использовать магическую силу новых синтетических материалов, осуществили прорыв в парфюмерном искусстве, который повлиял на всю последующую историю парфюмерии.

    Особенно интересно мне было бы встретиться с Полем Парке (Paul Parquet), который разработал Fougere Royale для Houbigant. Влияние этого аромата на современную парфюмерию ощущается до сих пор.

    М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

    С.Н.: Мне бы очень хотелось узнать, откуда берется его вдохновение и креативность, но я практически уверен, что настоящий художник никогда не сможет этого понять или ясно выразить. Вместо этого, было бы гораздо полезнее ознакомиться с профессиональными, личными и культурными факторами, которые оказывали влияние на Парке в то время. Как выглядела его парфюмерная палитра? Кто поставлял ему материалы, с которыми он работал? С кем он беседовал за ланчем? Кто приходил к нему в гости по вечерам? В каких культурных событиях он участвовал?

    М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

    С.Н.: Я хотел бы задержаться в прошлом до конца 1880-х, чтобы иметь шанс поработать вместе с Парке над ароматом для Эрика Сати (Erik Satie). Я бы очень хотел посмотреть, как работа вместе с Сати, самопровозглашенным "фонометрографом", повлияла бы на создание аромата - возможно, я стал бы тогда "парфюмометрографом", а не парфюмером.

    М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    С.Н.: Пока я бы находился в прошлом, я бы, возможно, заполучил себе картину Моне - и привез бы ее с собой. Это было бы здорово, повесить ее у себя в квартире.
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:35.
    Равнодушие - это паралич души.

  2. Следующие 3 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Elena Zam (29.01.2010), Irina Piero (08.04.2009), Елена Казанцева (08.04.2009)

  3. #12
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Майкл Кэрби (Michael Carby)



    парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Victoria's Secret Beauty Rush, Grape Sparkle, GO RED for Women от Five Star (аромат, созданный для American Heart Association).

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

    Майкл Кэрби: Из "Исхода", глава 30, строки 34-38:
    "И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину,
    и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый,
    и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это будет святыня великая для вас;
    курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею да будет оно у тебя для Господа;
    кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего."

    М.: С кем бы вы хотели встретиться?

    М.К.: С Моисеем - Божьим парфюмером.

    М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

    М.К.: Я бы спросил, что вдохновило его на создание такого выдающегося парфюма, что он был оценен самим Господом Богом.

    М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

    М.К.: Я хотел бы создать аромат из ладана и мирта, и чтобы один из трех королей преподнес его в качестве подарка при рождении Христа.

    М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    М.К.: Конечно, я принес бы с собой образец самого священного парфюма из жилища Господа и, в конце концов, был бы изгнан из цивилизации. Я бы принес с собой воспоминания и видения, которые могут принести нам только ароматы.

    Евангелие от Луки, глава 23, строка 56:
    "возвратившись же (с похорон Христа), приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди".

    Библия упоминает об ароматах, которые приносили и по случаю рождения, и по случаю смерти Христа. Парфюмерия использовалась для бальзамирования тела Христа.

    Моя страсть к парфюмерии существует вместе с моей страстью к Христу.

    Парфюмерия - это Божественный дар.

    Я верю, что парфюмер - это посланник Господа, и с ним должны обращаться соответственно. И, что еще более важно, мы должны себя соответствующе вести.

    Ян Васнер (Yann Vasnier)



    парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Palissander и Rose из серии Comme des Garcons Red, Donna Karan Gold, Cerruti 1881 Collection, Fabulosity от Kimora Lee Simmons, Le Labo Aldehyde 44, ароматов от Divine, Midnight for him от Avon, Kangol 3883, Gourmandises от Keiko Mecheri, L от Apothia, Jack Black signature Black Mark и других.

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправится в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который вас вдохновляет, то куда бы вы отправились?

    Ян Васнер: Если выбирать десятилетие, то я абсолютно точно отправился бы в 1970-е. Столько ароматов приходит на ум! В то время большой бизнес в парфюмерии только начинался и очень много ароматов шло из США. Grey Flannel, Aromatics Elixir, Givenchy III, Mystere, Silences, Opium, Rive Gauche, Jovan, Chloe, Charlie, Oscar de la Renta, Anais Anais, Equipage, Quartz, Nahema, Lauren, Coriandre, Diorella, Gentleman, Magie Noire, Eau de Rochas, Alliage, Yatagan... Каждый из них был вехой в парфюмерии!

    Я бы хотел встретиться с Генри Робертом (Henri Robert). Подобно Коти и Эрнесту Бо, он начинал работать на Chiris, затем перешел в Coty, а после войны стал работать на Chanel. Именно там он создал мои самые любимые ароматы: Pour Monsieur в 1955-м, No.19 в 1971-м и Cristalle в 1974-м.

    М.: Какой бы вопрос вы ему задали?

    Я.В.: Каково это было работать с такими великими личностями, как Франсуа Коти в 1930-х и Габриэль Шанель в послевоенные годы?

    Как любитель идеально отполлированных и элегантных ароматов, какое свое творение вы считаете наиболее значимым?

    М.: Если бы вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы вы его создали?

    Я.В.: Я помню, что Шанель в свое время признавала только одного кутюрье, кроме себя, - Ив Сент Лорана. Мне бы хотелось создать аромат для его бренда, не вмешиваясь, конечно, в разработку Y, Rive Gauche, YSL и Opium.

    М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    Я.В.: Все удивительное многообразие парфюмерных ингредиентов, которые использовались в то время: настойки, олений мускус, серую амбру, розу, жасмин, фиалковый корень...

    Автор: Marian Bendeth
    Источник: Basenotes.net
    Перевод: Людмила Лаврушина
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:36.
    Равнодушие - это паралич души.

  4. Следующие 2 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Elena Zam (29.01.2010), Елена Казанцева (08.04.2009)

  5. #13
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Матильда Лорен, Тьерри Воссер, Гарри Фремонт, Серж Лютенс



    Матильда Лорен (Mathilde Laurent)

    парфюмер Cartier Parfums, автор таких ароматов, как Bespoke Perfumer для Cartier Parfums, Roadster от Cartier, Attrape-Coeur La Maison Guerlain, Ylang Ylang et Vanille, Pamplelune, Herba Fresca, Rosa Magnifica из серии Aqua Allegoria и других.

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

    Матильда Лорен: Примерно в 1915 год. Чтобы посмотреть на ту эру чистого творчества и зарождения современной парфюмерии. Я бы хотела встретиться с Франсуа Коти из-за его гения и с Жаком Герленом, чтобы посмотреть правильно ли я его себе представляю после всего того, что я узнала о нем в Guerlain!

    М.: Какой бы вопрос Вы им задали?

    М.Л.: Я мечтаю, чтобы мне удалось понаблюдать за тем, как они работают, увидеть их методы, их пристрастия, понять их специфические подходы и их видение парфюмов.

    М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

    М.Л.: Для Камиль Клаудель (французский скульптор и графическая художница) за ее восприимчивость, креативность и изумительную современность для своего времени.

    М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    М.Л.: Атмосферу зарождающегося парфюмерного рынка, каким он был в то время. Тогда не было столько парфюмерного "шума"! Парфюм был настоящим элементом роскоши, он не был таким повсеместным продуктом, каким стал сегодня.

    Тьерри Воссер
    (Thierry Wasser)



    парфюмер Parfums Guerlain, автор таких ароматов, как Guerlain Homme, Diesel Fuel for Life Pour Femme, Hypnose Lancome, Emporio Armani Diamonds, Fendi Palazzo, Iris Ganache Guerlain, Quand Vient la Pluie, Dior Addict и Dior Addict Eau Fraiche, Truth Calvin Klein и других.



    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

    Тьерри Воссер: Это было бы между двумя войнами - Первой и Второй мировой в XX столетии. Как раз после индустриальной революции мир понял, насколько много существует неизведанных областей. Та же ситуация наблюдалась и в искусстве, особенно в Париже, где Русские сезоны показали новые изобретения в искусстве. Появилось много импровизаций, например, в силуэтах мебели, и это было так увлекательно!

    С кем бы мне хотелось встретиться? Конечно, с Жаком Герленом! Благодаря удивительной должности парфюмера Guerlain, которую я сейчас занимаю, у меня очень привилегированные отношения с Жан-Полем Герленом, правнуком Жака! Для меня это очень почетно, потому что сейчас я имею доступ к информации из первых рук.

    М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

    Т.В.: Я бы просто понаблюдал за ним, потому что создание парфюма - это очень единоличный умственный процесс, это сложно объяснить. То, что мы делаем, сильно основывается на экспериментах и опытах. Нам приходится пробовать, и пробовать, и пробовать опять... Это выглядит не очень-то логично... Я бы не хотел его отвлекать, а просто бы наблюдал и учился.

    М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

    Т.В.: Ему было интересно множество вещей, и он знал многих людей. Он участвовал в научных открытиях, дружил с художниками, коллекционерами и дизайнерами мебели - был очень многосторонним человеком! Я бы хотел поработать с ним над ароматом для известной Жозефины Бейкер. Она была самим совершенством!

    М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    Т.В.: Люди в ту эпоху знали все о своем времени: с широко открытыми глазами, носами и ушами они впитывали все, что происходило вокруг. Стравинский с Русскими балетами представил "Весну священную" - это был скандал, но это была и революция в музыке и балете! Тогда же набирало обороты и движение ар-деко! Так много всего... Я думаю, что ароматы того времени, например, Mitsouko, тоже были революционными и основанными на свободе самовыражения.

    Я бы хотел вернуть эру "без ограничений". Война была тяжелым испытанием, поэтому обычное время стало "легким". Эта легкость сегодня уже исчезла, потому что нам приходится думать о планете и многочисленных глобальных проблемах. Парфюмерия того времени постоянно менялась, потому что каждый день появлялись новые ароматы! Guerlain создавал ароматы для специальных событий - и для меня это, как мед на душу! Люди хотели веселья и пользовались для этого ароматами... Но потом снова пришла война, а после нее - ничего...

    Гарри Фремонт (Harry Fremont)

    главный парфюмер Firmenich, автор таких ароматов, как cK One от Calvin Klein (вместе с Альберто Морилласом), David Yurman, Romance от Ralph Lauren, Harajuku Lovers Baby, Homme Exceptionnel от Montblanc, Calvin Klein Man (вместе с Жаком Кавалье), Coach, L by L.A.M.B. Gwen Stefani, Noir de Noir и Tuscan Leather из серии Private Blend Tom Ford, Tuberose Gardenia от Estee Lauder, Juicy Couture, Vera Wang Princess и других.

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

    Гарри Фремонт: Если бы я мог путешествовать во времени, то отправился бы в начало XX века, когда современная парфюмерия только зарождалась, развиваясь и двигаясь вперед с каждым новым днем. Как художник, обнаруживающий новые цвета для своей палитры, парфюмеры открывали для себя новые молекулы, изобретенные химиками, и использовали эти новые ингредиенты в сочетании с традиционными натуральными экстрактами, маслами и абсолютами, чтобы создать полностью новые парфюмерные формы.

    Один парфюмер полностью выделяется из всех остальных - это Франсуа Коти, человек, который перевернул парфюмерную индустрию. Хотя он совсем немного учился в Грассе, ему удалось выпустить удивительно оригинальные ароматы, создать новые категории и семейства парфюмов. Эдмонд Рудницка, который сегодня, как мне кажется, вдохновляет каждого парфюмера, говорил о Франсуа Коти, что "он был гением и умел видеть будущее".

    Получить возможность поработать вместе с ним было бы незабываемым впечатлением. Он придерживался глобального подхода в парфюмерии: уделял внимание и композиции, и флакону, и упаковке, и рекламе, и дистрибуции. Он был не только выдающимся парфюмером, но и уникальным бизнесменом, который за короткое время из ничего построил целую империю. К сожалению, он страдал манией величия, что, в сочетании с другими факторами, в конце концов сыграло с ним плохую шутку.

    М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

    Г.Ф.: Мне было бы любопытно узнать, ставил ли он себя в какие-то финансовые рамки, когда создавал новый аромат. Мне кажется, что он этого не делал, потому что он обращался к лучшим производителям флаконов, таким как Lalique, а его формулы содержали много дорогостоящих ингредиентов. Примерами этого являются формулы Chypre или L'Aimant. Когда Франсуа завершал составление формулы, то аромат был полностью готов. Не требовалось добавлять в него ни воды, ни спирта, потому что он использовал настои и тинктуры натуральных продуктов, которые и разбавляли остальные компоненты. В то время ароматы были настоящими предметами роскоши.

    М.: Если бы Вам удалось объединиться с ним для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

    Г.Ф.: Я бы хотел поработать вместе с Франсуа Коти над изобретением новой парфюмерной формы, как, например, L'Origan, который открывается цветочно-ориентальными нотами на основе цветов апельсина (L'Heure Bleue появится позже). Кроме того, я бы хотел поработать с ним над шипровыми ароматами. Изобрести новое семейство парфюмов, выпустить его на рынок и сделать из этого огромный успех - вот самое изумительное достижение и мечта любого парфюмера, особенно сейчас, когда "жизнь" создаваемых нами парфюмов составляет всего несколько месяцев. Я думаю, что любовь парфюмеров к шипровым ароматам, постоянные разговоры о них были бы самым большим впечатлением для Франсуа Коти, доживи он до наших дней.

    М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    Г.Ф.: Я бы выбрал привезти с собой в прошлое две специфические вещи. Самое важное, я бы привез молекулу L'Hedione High Cis, разработанную специалистами Firmenich. В 1900-х такой продукт позволил бы парфюмеру добавлять воздушности и эфемерности в ароматы, как будто добавляя кислород в формулу. Второй вещью была бы технология head space, которая позволяет ароматам оживать, используя природу в качестве источника вдохновения.

    Несмотря на все, что говорят о сегодняшнем состоянии индустрии, парфюмеры в 2008 году обладают самой высококачественной палитрой за всю историю: лучшие экстракты натуральных материалов с таким качеством, которое 15 лет назад даже и не снилось, огромная коллекция молекул с удивительными свойствами, характером и стойкостью и невероятные технологии анализа, позволяющие нам расшифровать любой запах на планете. Я думаю, что если бы мы могли использовать эту палитру на все 100%, то многих проблем, которые стоят перед парфюмерной индустрией сегодня, можно было бы избежать.

    К сожалению, в настоящее время бюджет, который выделяется нам на создание аромата, очень мал по сравнению с другими составляющими (парфюмер может использовать всего лишь от 1/50 до 1/30 средств, выделяемых на производство аромата). В результате получается, что каждый новый парфюм - это всего лишь бледное подобие того, что могло бы получиться, если бы парфюмеру выделили больше денег, чтобы он мог использовать более богатую палитру для создания формулы, которая была бы более пропорциональна и сбалансирована. Сегодня мы пытаемся минимальными средствами достичь приемлемого результата - я уверен, что Франсуа Коти возненавидел бы такую ситуацию!

    Серж Лютенс (Serge Lutens)

    режиссер парфюмерии, директор Les Salons du Palais Royal Shiseido.

    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век, десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

    Серж Лютенс: Так как это всего лишь игра, то я скажу, что не хочу путешествовать ни в прошлое, ни в будущее. Самым интересным периодом для меня был бы не определенный этап развития парфюмерии, а описанный в литературе. Я говорю о книге Патрика Зюскинда "Парфюмер. История убийцы" - и я бы выбрал Париж XVIII века! Герой этой книги - парфюмер, которого никогда не существовало: Гренуй, который родился в куче гнилой рыбы. У него нет души, нет запаха, но в то же время он обладает самым могущественным носом в мире. Он может унюхать деньги за двумя стенами между кучи других вещей... потрясающе!

    М.: Какой бы вопрос Вы ему задали?

    С.Л.: Я думаю, Гренуй смог бы ответить на любые вопросы, как, впрочем, и я...

    М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

    С.Л.: Да, мне, конечно же, хотелось бы создать аромат вместе с Гренуем! Он был готов на все и осознавал власть ароматов.

    М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    С.Л.: Я надеюсь, что мне удалось бы принести с собой бутылку и посадить в нее Гренуя!
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:37.
    Равнодушие - это паралич души.

  6. Следующие пользователи говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:


  7. #14
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Морис Русель, Линда Пилкингтон, Лоренцо Виллорези

    Морис Русель (Maurice Roucel)

    главный парфюмер Symrise, автор таких ароматов, как X-Centric Dunhill, Musc Ravageur, Dans tes Bras, Lalique Pour Homme Lion, 24 Faubourg, Gucci Envy, Iris Silver Mist, Riverside Drive, Jasmin 17 Le Labo, L'Instant de Guerlain, Missoni, Insolence и других.



    Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились?

    Морис Русель: Я хотел бы отправиться в начало XX века и встретиться с Франсуа Коти. Это было бы величайшим подарком! Этот человек был гением.

    Я хотел бы провести с ним какое-то время, разделить с ним идеи и вдохновение. Я очень уважаю этого человека, он был создателем стольких невероятных вещей! Не только как парфюмер, но и как бизнесмен! Я говорю, например, о товарах, освобожденных от налога, разных классификациях, маркетинговых концепциях - этот список можно продолжать и продолжать. Очень много современных парфюмеров до сих пор вдохновляются его работами, а его классификациями пользуются до сих пор.

    М.: Если бы Вам удалось объединиться с ним для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

    М.Р.: Может быть, для Коко Шанель, но мне бы также хотелось понаблюдать за тем, как он создает Emeraude, или Premier Muguet – восхитительный аромат! - или великолепный Chypre, или пудровый цветочно-ориентальный парфюм, которых тогда было очень много.

    М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

    М.Р.: Я бы хотел привезти с собой кусочек его мозгов! (смеется) Его неиссякаемое вдохновение, его ум стали бы лучшим подарком, о котором только может мечтать парфюмер.

    Линда Пилкингтон (Linda Pilkington)



    парфюмер и основатель Ormonde Jayne, автор таких ароматов, как Orris Noir, Ormonde Woman, Ormonde Man, Tolu, Isfarkand pour Homme, Osmanthus и других.

    Линда Пилкингтон: Если было бы возможно перенестись в прошлое, то я бы хотела жить во II тысячелетии до н.э. в Египте и принадлежать к Высшим Жрецам, которые приготовляли Царей и Цариц к жизни после смерти. Я бы изучала философию и вместе с другими жрецами создавала бальзамирующие масла, чтобы впечатлить Богов. В идеале я бы хотела быть парфюмером и бальзамировщиком у Нефертити.

    После того, как я бы извлекла ее органы, я бы приготовила мазь из кипринида, египетского чая, фруктов пальмы, мирта, можжевельника и лемонграсса, смазала бы этой мазью ее кожу и обернула в ткань, пропитанную бальзамом с запахом гальбанума. В итоге прекрасная царица отправилась бы в страну мертвых, благоухая Estee Lauder Private Collection, одним из моих самых любимых парфюмов.

    Если бы я могла привезти что-нибудь с собой, то это было бы множество цветочных венков из помпейских лилий.

    Лоренцо Виллорези (Lorenzo Villoresi)



    парфюмер и основатель Lorenzo Villoresi, автор таких ароматов, как Patchouli, Wild Lavender, Alamut, Piper Nigrum, Musk и других.

    Лоренцо Виллорези: Я бы перенесся примерно в 1533 год, когда Екатерина Медичи вышла замуж за короля Франции Генриха II. Она привезла во Францию моду на парфюмерию итальянского двора эпохи Возрождения, а также своего личного парфюмера Ренато Бианко (французы называли его Рене де Флорентин), который открыл свою первую мастерскую в Париже на Rue Pont-au-Change. Я бы хотел находиться при дворе Екатерины Медичи в этот важный период в истории парфюмерии.

    Мне бы хотелось лучше узнать методы дистилляции и экстракции ароматических материалов, используемые в то время, и, конечно же, я мечтаю попробовать некоторые формулы королевских парфюмов. У нас есть некоторые документы тех времен, а также книги, например, "Notandissimi Segreti dell’Arte Profumatoria" ("Самые примечательные секреты парфюмерного искусства") Розетти, датируемая 1555 годом, и записки известных женщин итальянского двора, например, буклет "Experimenta" Катрины Сфорза, датируемый 1525 годом.

    Я хотел бы создать аромат для самой Екатерины Медичи или для какой-нибудь другой выдающейся женщины того времени, например, для Лукреции Боргия или Изабеллы д'Эсти.

    Совершенно точно, я привез бы с собой инструменты для экстракции и дистилляции, древние флаконы и все инструменты, которые использовались алхимиками, чтобы попробовать понять из философию и методы работы.
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:38.
    Равнодушие - это паралич души.

  8. #15
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    "Я вдохновляюсь простотой и любовью"Энни Базентьян. Annie Buzantian



    Энни Базентьян родилась в Румынии, но с 70-х годов прошлого века живет в США. В настоящее время она является ведущим парфюмером отделения Firmenich в Нью-Йорке. В 2003 году она выиграла приз Lifetime Achievement Award за достижения в области парфюмерии, который вручается Американским обществом парфюмеров.

    Энни, расскажите немного о себе и об ароматах, которые Вы создали.

    Когда я приехала в Штаты, Нью-Йорк был столицей инноваций и моды, и возможности для женщины здесь были фантастическими. Благодаря случаю я начала работать лаборантом в компании Universal Oil Products (позже она стала называться Quest, а затем – Givaudan). В конце концов, в 1972 году, когда я перешла в Firmenich, я стала младшим парфюмером. Я не получила образования парфюмера в классическом понимании. Когда я впервые попала сюда, то я не знала ничего, кроме того, что мне нравится смешивать цвета.

    Мое первое творение называлось Love’s Musky Jasmine. С тех пор я была автором и соавтором таких ароматов, как Clinique Happy for Men, Armani Acqua di Gio, Victoria’s Secret Pink и многих других. Среди самых запомнившихся впечатлений в моей карьере – сотрудничество с моим другом и коллегой Альберто Морилласом. Вместе мы создали несколько ароматов, которые были названы "американской классикой", например Estee Lauder Pleasures, Safari pour Homme и Tommy Hilfiger Tommy. Некоторые из них особенно мне дороги, потому что символизируют "американскую мечту", которая и привела меня когда-то в Нью-Йорк.


    Что повлияло на Вас как на дизайнера?

    Я воспринимаю жизнь как волшебное место, где почти все может быть источником вдохновения. Моя парфюмерия очень интуитивна. Но в то же время сенсорна – я играю на пианино и люблю готовить. Я люблю работать в тесном сотрудничестве с брендами, чтобы мы могли вместе создавать композиции. Я также вдохновляюсь простотой и любовью. Мои самые прекрасные творения – это две мои дочери.

    Как мы можем узнать Ваши ароматы? Что, по Вашему мнению, отличает их от других?

    Я бы сказала, что все они светлые и радостные. Мне нравятся зеленые ноты, а также роза и жасмин. Напротив, темные и густые ноты – совсем не мой стиль.

    Как Вы думаете, то, что Вы женщина, влияет на то, как Вы создаете парфюмы? И если да, то каким образом?

    Конечно! Ведь говорят, что мужчины – с Марса, а женщины – с Венеры (смеется). Знаете, перед мужчинами и женщинами могут стоять одинаковые задачи, но интерпретации при этом будут совсем разные. Возможно, именно поэтому мне нравится создавать и мужские ароматы, а не только женские.

    Автором каких ароматов, созданных другими дизайнерами, Вы хотели бы быть?

    Я бы хотела быть автором Coco от Chanel. Или Diorling от Dior, который больше не выпускается. Это самый великолепный парфюм, который когда либо существовал (возможно, потому что это был мой первый парфюм). Это шипровый аромат, который был снят с производства в 1979 году. Я купила столько флаконов, сколько смогла, и несколько до сих пор хранится у меня в холодильнике. Я их не использую, а храню только для того, чтобы иметь возможность понюхать его.

    Каким Вы видите будущее парфюмерии? Какие у Вас надежды на будущее?

    Я бы хотела, чтобы выпускалось меньше ароматов, чтобы у нас было больше времени на разработку новых композиций. Я также бы хотела, чтобы использование парфюмерии опять стало чем-то элитным, частью цельного образа, как это было раньше. Аромат – это способ подчеркнуть свой стиль. Вообще, я думаю, что нам нужно вернуться к истокам и сделать это с радостью и удовольствием! Мы можем это сделать, потому что в мире парфюмерии так много возможностей!


    источник
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:38.
    Равнодушие - это паралич души.

  9. Следующие пользователи говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Elena Zam (13.04.2011)

  10. #16
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Thierry Wasser



    Уроженец Швейцарии, парфюмер, или, как еще называют, дизайнер ароматов, Тьерри Воссер начал свою карьеру в Givaudan в 1981 году. Затем он несколько лет – с 1993 до 2008 года – работал в Firmenich. В июне 2008 года Жан-Поль Герлен предложил Тьерри Воссеру стать главным парфюмером дома Guerlain.

    Кем бы Вы хотели быть, если бы не стали парфюмером?

    Мне бы очень хотелось стать дирижером оркестра или пианистом.

    Ваша первая встреча с ароматами.

    Должно быть, мне было 13. Я совсем не выглядел на свой возраст, мне казалось, что на вид мне можно было дать лет 8. Друг моей матери носил Habit Rouge, и я мечтал, чтобы он был и у меня - по моему мнению, он придал бы мне мужественности. В конце концов я его купил. Это был мой первый аромат.

    Ваши любимые парфюмерные ингредиенты.
    Сейчас это болгарская роза и ветивер – они оба меня просто зачаровывают. Но на самом деле у меня нет любимых компонентов. Для меня при создании аромата важна прежде всего концепция. Именно из нее следуют те или иные ингредиенты.

    Ваш любимый запах.

    Свежеиспеченный абрикосовый пирог.

    Ваш любимый цветок.

    Роза. Без вариантов.

    Автором какого аромата другого парфюмера Вы хотели бы быть?

    Женского L'Eau d'Issey. Это законченная, хорошо сбалансированная композиция. Теплый медово-индолевый оттенок цветочных нот создает гармоничный контраст с прохладным аккордом этого аромата.

    Какой аромат Guerlain Вы хотели бы создать?

    Mitsouko. Несмотря на то, что шипровая тема уже была популярна к 1919 году, когда был создан этот парфюм, я считаю, что фруктово-персиковый аккорд сделал этот шипровый аромат по-настоящему уникальным. Он одновременно прямолинейный и экстраординарный.

    Что повлияло на Вас как на дизайнера?

    Обычно большое влияние оказывают путешествия. Но, должен сказать, для меня важнее всего природа. У меня много воспоминаний о возделываемой земле. Роза, выращенная в саду, и дикая роза имеют разную историю... и разные запахи. Может быть, природа вдохновляет меня потому, что я вырос в деревне.

    Стилем какого парфюмера Вы восхищаетесь?

    Анник Менардо, с которой мне часто выпадал шанс вместе работать. Когда дело доходит до запахов, то я хотел бы быть таким же строгим и волевым, как она. Она знает, как отстаивать свои идеи и быть непоколебимой.

    Художник, чьи работы Вас очаровывают.

    Я восхищаюсь американским художником Саем Туомбли. Особенно его большими работами. У него есть и аллегории, и какая-то внутренняя сила.

    Место на земле, где Вам очень понравилось.

    Там, где я только что был. С самой молодости я всегда идентифицировал себя с местом, которое мне приходилось покидать. Для меня всегда тяжело откуда-нибудь уезжать, даже если мое отношение к этому месту всего лишь поверхностное. Я привожу с собой из каждого путешествия тысячи вещей, как в чемодане, так и в голове.

    Модный дизайнер, который Вам особенно нравится.
    Марк Якобс. Он очень талантливый, потому что ему удается выражать в своих коллекциях какие-то дикие вещи и нарушать своим стилем многие правила, несмотря на то, что он работает в сфере со множеством ограничений.

    Это сложно, следовать по следам целых поколений парфюмеров Guerlain?
    Нет, я так не думаю. Но меня искренне поражает, как долго Жан и Жан-Поль Герлены держали все в своих руках (более 50 лет каждый). Они настоящие мастера, и им удалось передать свой собственный стиль всей продукции дома Guerlain.

    Как Вы думаете, сможете ли Вы привнести что-нибудь новое в парфюмерный стиль Guerlain?
    Возможно, мне не хватает предвидения, чтобы суметь ответить на этот вопрос. Вероятно, нужно 20 лет практики, чтобы сделать что-нибудь подобное. Но что касается нового аромата, то у меня есть что сказать и по поводу названия, и по поводу флакона. Кроме того, для Idylle, например, я написал формулу, базируясь на собственном вкусе, который по определению не может быть таким же, как у Жака или Жан-Поля Герленов.

    Каким Вы видите будущее парфюмерии?
    Я думаю, парфюмерия стала сегодня чем-то функциональным. Искусство нанесения аромата, например, из искусства превратилось в повседневность. В будущем, помимо множества новых выпусков, я надеюсь, останется окошко, которое все еще будет открыто для смелых фантазий. Некоторые бренды предложат гедонистический подход к ароматам: они станут создавать уникальные парфюмы по индивидуальным заказам – и эти ароматы станут чем-то интимным и частным.

    Ваша личная маленькая роскошь.
    Маленькая роскошь? Абсолютно ничего не делать.
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:40.
    Равнодушие - это паралич души.

  11. Следующие 2 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Elena Zam (13.04.2011), Irina Piero (29.01.2010)

  12. #17
    Постоянный Житель Форума Аватар для Elena Zam
    Регистрация
    05.02.2009
    Адрес
    Moscow-Montreux
    Сообщений
    1,104
    Спасибо
    1,090
    Был поблагодарен 2,190 раз
    за 821 сообщений

    По умолчанию

    Спасибо Ясмина за интересную тему!!!
    Всегда знала, что только неординарные люди могут Творить в таком удивительном мире "неподдающихся власти материй" -запахов.
    Очень увлекательное чтение!!!
    Я уже не та, какой была и останусь той, которой стала.

  13. #18
    Постоянный Житель Форума Аватар для Elena Zam
    Регистрация
    05.02.2009
    Адрес
    Moscow-Montreux
    Сообщений
    1,104
    Спасибо
    1,090
    Был поблагодарен 2,190 раз
    за 821 сообщений

    По умолчанию Laura Biagiotti

    Вкратце о Лауре Биаджотти ( Laura Biagiotti), как парфюмере.

    Лаура Биаджотти родилась в Риме. Сегодня она настоящая звезда мира моды - удивительная женщина, в душе которой живет любовь к археологии и моде.



    "Кашемировая королева" создавала свои женственные модели из дорогих материалов в замке XI века, расположенном у ворот Рима.

    Лаура говорит о своих духах: "Я создаю парфюмерию для современных активных женщин. Запах, который окружает женщину, должен иметь цветочный букет, быть уникальным и обольстительным. Аромат должен быть такой же ее частью, как и одежда, которую она носит и должен подчеркивать индивидуальность женщины и никогда не подавлять ее".

    Под именем бренда Laura Biagiotti сегодня по всему миру продаются дизайнерская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия.
    Обворожительная женщина-дизайнер создает не моду, а удобство и гармонию. Именно с таким уклоном выпускаются линии одежды, проектируется обувь и творятся ароматы.



    Laura Biagiotti - это то, что сложно назвать кричаще модным и молодежным. Это то, что всегда имеет своего почетателя и остается степенно-естественным независимо от времени.
    Так, к примеру, парфюм "Roma", созданный 20 лет, и сегодня пользуется немалым спросом, хотя, в свое время его появление не было чем-то вроде фурора.
    И в таком духе создаются не только духи - о бренде Laura Biagiotti говорят как об уважаемом и сдержанном, который скромно подчеркиевает свое роскошное и дорогое начало.

    Каждый аромат Laura Biagiotti можно сравнить с неким произведением искусства, которые обязательно становится известным и почитаемым. Обаяние старины и роскошь настоящего воплотились в запахах, созданных брендом Laura Biagiotti.



    Всего в коллекции Laura Biagiotti представлено более 20 ароматов.

    Самый ранний аромат был создан в 1982 ( это был женский аромат "Laura Biagiotti" и последними выпущены в 2010 парные ароматы Mistero di Roma Donna и Misteri di Roma Uomo ).



    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:41.
    Я уже не та, какой была и останусь той, которой стала.

  14. Следующие 2 пользователя говорят Спасибо Elena Zam за это сообщение:

    Elena Grenchen (02.05.2011), Yasmin Hasmik (13.04.2011)

  15. #19
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Жеральд Гилан/ Gerald Ghislain



    Жеральд Гилан, пройдя обучение в Международной высшей школе парфюмеров ISIPCA, основал парфюмерный бренд, придерживаясь принципов традиционной французской парфюмерии, отличительными чертами которой являются роскошь, благородство и творчество. При этом Жеральд по-новому интерпретирует классические ароматы, включая в них неожиданные компоненты, которые пользуются невероятной популярностью во всем мире.
    1969 Parfum de Revolte Histoires de Parfums


    Гилан, вдохновленных легендарными историческими персонажами XVII-XIX веков.Жеральд Гилан известен во Франции, как создатель самых чувственных и элегантных парфюмерных композиций прошедшего века. Жеральд Гилан всегда придерживается концепции сохранения принципов французской парфюмерной традиции и классики, которая характеризуется неотъемлемым присутствием творчества, благородства и роскошью. Стоит отметить, что Жеральд далеко не всегда создает собственные ароматы, в прямом смысле этого слова. За основу он берет классические парфюмерные композиции, которые под его чутким руководством превращаются в нечто удивительное. Использование неожиданных парфюмерных компонентов позволяет Histoires de Parfums поражать своих поклонников все новыми и новыми ароматическими шедеврами, использование которых вызывает в груди легкое и приятное чувство ностальгии.

    Noir Patchouli Histoires de Parfums

    Коллекция ароматов Histoires de Parfums состоит из шестнадцати парфюмерных композиций, каждая из которых посвящена той или иной исторической личности.Эти парфюмы, подобно хорошей книге, расскажут вам о том, каким отчаянно романтичным был Жюль Верн, или какой обворожительной и таинственной была Мата Хари. Вы сможете в буквальном смысле вжиться в роль великих людей, прочувствовав каждую нотку их души так, как будто эти нотки с рождения присутствовали и в вашем образе тоже. Ароматы Histoires de Parfums должны подбираться в строгом соответствии с тем периодом жизни, который характерен для вас в настоящее время. Поэтому перед покупкой мы рекомендуем почитать биографию исторической личности, которая фигурирует в том или ином аромат.
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:41.
    Равнодушие - это паралич души.

  16. #20
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Франсуа Коти



    3 мая 1874 года в городе Аяччо на знаменитом острове Корсика, в семье крупных арендаторов земли Жана-Батиста Спотурно и Мари Коти родился мальчик, которого назвали Франсуа. Этот небольшой остров на все времена прославил Наполеон Бонапарт, в семье Спотуро-Коти даже хранился документ, в котором подчеркивалась родственная связь между этой семьей и двоюродной сестрой «маленького капрала». Этот документ Франсуа хранил всю жизнь как зеницу ока, правда, немало было и завистников, которые «шипели», что за определенные деньги можно составить бумагу о том, что ты являешься родственником самого Господа Бога... Между тем, еще до рождения малыша семья начала переживать определенные финансовые трудности. Несколько засушливых лет привели к тому, что урожаи резко упали, платить за аренду было нечем, и семья из более-менее обеспеченной превратилась сначала в среднюю, а потом и бедную. Это не способствовало оптимизму. А если человек постоянно пребывает в прескверном настроении, если у него утрачена надежда на лучшее – первым реагирует на это здоровье. Мари, и до того не отличавшаяся крепким запасом жизненных сил, вдруг начала чахнуть, слегла, а так как денег на лекарства тратить не хотелось, то лечение было начато слишком поздно. Малышу было четыре года, когда мамы не стало.

    Оставшись вдовцом, Жан-Батист поначалу пытался как-то наладить жизнь, найти себе подругу, а сыну мачеху, но сделать это человеку, не имеющему достаточного состояния, во все времена было тяжело. Словом, и он не надолго пережил свою супругу, оставив 7-летнего Франсуа круглым сиротой. Забота о ребенке легла на бабушку – Анну-Марию, которая очень любила внука, но бороться с бедностью было выше ее сил. Они скорее мучились, чем жили. И хотя мальчик был отдан в школу и даже опережал в своем развитии сверстников, но отсутствие средств вынудило пожилую женщину забрать внука из школы. Так Франсуа впервые столкнулся с социальной несправедливостью. Уже к тринадцати годам парень понял, что на родном острове больше делать нечего. Денег здесь не заработаешь, а время потеряешь. Поэтому он в поисках лучшей доли подался в портовый Марсель. Но, потолкавшись среди моряков, быстро сообразил, что жизнь «по морям, по волнам» ему не очень-то подходит. А потому решил найти что-то получше: чтобы и на людей посмотреть, и себя показать. Этим «что-то» оказалась галантерейная лавка, куда часто заглядывали красивые «расфуфыренные» дамы, чтобы подобрать новую шляпку. Умная, обаятельная, с тонким вкусом женщина – всегда симфония. Независимо от возраста прекрасной дамы. Очень скоро Франсуа научился по легкому аромату, по малейшему блеску в глазах определять, кто перед ним: королева, привыкшая к преклонению, или разочаровавшая в жизни пессимистка. Лучшие шляпы он приберегал для последних, хорошо понимая, что покупка красивой шляпки скорее обрадует ту, которая грустит… В то время Франсуа даже предположить не мог, что эти несколько лет работы в галантерейном магазине будут первым кирпичиком в профессии, которая станет делом всей его жизни.





    Но до этого была служба в армии, покровительство командира, ставшего сенатором, его приглашение в Париж для работы секретарем. Знакомство и женитьба на дворянке Ивонне де Барон. Дружба со своим сверстником фармацевтом, который спешил на свидание с возлюбленной и поручил Франсуа отсортировать заказы клиентов аптеки. Часть из них заказала изготовление одеколонов, так что нужно было не перепутать, кто чего ожидает. Корсиканец так увлекся чтением рецептов, что не заметил, как над Парижем растворились звезды, а небо на востоке заалело новым утром… Это было какое-то наваждение. Коти (а в Париже он сменил фамилию отца на фамилию матери из-за большей благозвучности) попросил у товарища, чтобы тот позволил ему самому смешать ингредиенты для какого-нибудь одеколона. И тут случилось чудо: Франсуа понял – он прирожденный парфюмер! Как часто многие люди, уверившись в том, что у них есть «искра Божья», тут же начинают разносить ее по всему свету, мало заботясь о том, что только светоч знаний подкрепляет талант. В результате – искры гаснут на ветру. У Франсуа хватило ума выйти на лучшего французского парфюмера Антуана Шириса и заинтересовать его. Маэстро начал давать уроки для «подмастерья», да и сам не заметил, как ученик превзошел учителя.
    Нельзя сказать, что мир парфюма встретил нового маэстро с распростертыми объятиями. Франсуа сунулся в один магазин со своими духами, во второй, в третий – но всюду встречал неизменные улыбки владельцев магазинов, за которыми явно читалось, как в известном российском шлягере Леонида Гайдая: «Тренируйтесь на кошках»… В отчаянии он пошел на преднамеренную провокацию: после того, как владелец очередного магазинчика отказался взять духи Коти, тот вспылил и грохнул флакончик и пол. Стекляшка вдребезги, а магазин наполнил невиданный доселе аромат. И до самого вечера посетители требовали духи именно с тем запахом, который поднимается с пола… Это был его первый шедевр от Пикассо духов, как назвали вскоре Франсуа, – La Rose Jacqueminot. В чем было главное преимущество Коти – он никогда не боялся экспериментировать! Если раньше парфюмеры придерживались строгих правил соединять только естественные компоненты, то корсиканец пошел дальше – он начал добавлять к естественным еще и синтетические материалы. И аромат заиграл! La Rose Jacqueminot можно сравнить по эффективности, наверное, столько со взрывом атомной бомбы. Парижанки и гости французской столицы буквально помешались на этих духах. Только за 1904 год, словно в подарок к 30-летию парфюмера, эти духи принесли ему чистой прибыли более 1 миллиона франков. Что, собственно, и развязало руки мастеру: бедность ему отныне не грозила, он мог творить в свое удовольствие.
    Далеко не все советские женщины слышали о La Rose Jacqueminot. Но уж одеколон Chypre, или по-русски «Шипр», знали в Советском Союзе буквально все. Легендарные духи появились на свет в один из самых критических моментов мировой истории – в 1917 году, когда европейцы уже устали от Первой мировой войны и хотели как можно быстрее почувствовать обычные мирные житейские радости. Коти к тому времени был уже известным парфюмером. Кстати, один из первых своих «зарубежных» филиалов парфюмер открыл в 1910 году в Москве, и только потом, в 1912 – в Лондоне, в 1913 – в Нью-Йорке. Итак, в состав «Шипра» входят смесь мха дуба, пачули, и ладана. Основным материалом аккорда стал дубовый мох из семейства лишайников, растущий на стволах дуба на острове Кипр, отсюда и название Chypre. Его аромат обладает очень длительной фиксацией, через пять-восемь часов запах еще ощутим на шерсти или хлопке. Далеко не все знают, что в основу знаменитых духов «Шанель № 5» взят именно «Шипр».



    Но не только этим остался в истории Франсуа Коти. Именно он первым начал выпускать парфюмерные линии: пудра, гель, духи, мыло, масла, бальзам с одинаковой отдушкой. И еще революционный шаг – Коти не скупился на рекламу, и первым среди всех начал использовать так называемые «пробники», когда покупатели имеют возможность сначала ощутить аромат духов, а потом уже подумать о покупке. Всего фирмой Coty было выпущено около 130 запахов, но золотой фонд ее до сих пор составляют ароматы, созданные лично ее основателем. Франсуа Коти был не только парфюмером, но и мэром своего родного городка Аяччо, газетным магнатом – ему принадлежали сначала Le Figaro, а затем – Le Gaulois, меценатом, спонсировавшим различные культурные проекты. Маэстро парфюма скончался 25 июля 1934 года…





    К началу 1910-го года ассортимент торговой марки Коти насчитывал около 20-ти наименований. В отличие от своих конкурентов, пытающихся создать универсальный аромат, Коти сделал ставку на разнообразие и стал продавать пудру, помаду, мыло и кремы.
    Последний раз редактировалось Natalia Mountian; 15.07.2014 в 23:42.
    Равнодушие - это паралич души.

  17. Следующие 2 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Fashion Bunny (02.06.2013), Vitalina Liapko (03.06.2013)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Шутить изволите? Известные юмористы и сатирики
    от Yasmin Hasmik в разделе Сохраняйте улыбку
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 22:28
  2. Известные музыканты и композиторы, не знающие нотную грамоту.
    от Юлия Александровна в разделе Любимая музыка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 21:29
  3. Швейцарская музыка и известные музыканты
    от Главный Редактор в разделе Любимая музыка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 21:01
  4. Новые герои GAP: все те же известные лица
    от Yasmin Hasmik в разделе Модные тенденции
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 19:35
  5. Самые известные сексуальные рекорды!
    от Виктория Казачка в разделе Кафешка (раздел для приятного общения)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 20:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •