Уважаемые читатели! С июня 2016 года все сообщения форума переезжают в доступный для чтения архив. Остальной функционал интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» работает без изменений: свежие новости Вы найдете на главной странице сайта, бесплатно разместить объявление сможете на "Доске частных объявлений". Следите за нашими новостями в социальных сетях: страница в Facebook и официальная группа в Facebook, страница в сети "Одноклассники". Любители мобильных устройств могут читать новости, афишу культурных мероприятий и слушать русское радио, скачав приложение "Ladoshki" для iOS и приложение для устройств Android. Если Вы еще не являетесь нашим подписчиком, но хотели бы получать анонс культурных событий на свой электронный адрес, заполните анкету на форуме, и Ваш адрес мы добавим в список рассылки. По вопросам сотрудничества и размещения рекламы обращайтесь по адресу: inetgazeta@gmail.com или звоните на контактный номер редакции: +41 76 460 88 37

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Короли и королевы моды

  1. #1
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Короли и королевы моды

    Стефано Пилати -креативный директор Yves Saint Laurent.

    Дизайнер Стефано Пилати родился в 1965 году в Милане, Италия. Свою деятельность он начал, будучи учеником Нины Черутти, после работал итальянской компании, поставляяющей ткани для ведущих европейских модных домов.Свою карьеру он начал с должности ученика Nina Cerutti, затем была работа в одной итальянской компании, которая поставляла ткани для ведущих европейских модных домов.

    Набравшись опыта, Стефано стал сотрудничать с Versace, Jil Sander, Dries Van Noten и Valentino, выступая консультантом по тканям. Карьера Пилати стремительно развивалась, и в 90-е годы он работал ассистентом дизайнера таких известных брендов, как Giorgio Armani, Prada, Miu Miu.
    Стефано получил почетное звание Международного дизайнера года от Клуба модных редакторов Японии, в прошлом присуждавшего подобные звания лишь самым выдающимся дизайнерам.

    Понабравшись опыта в модной индустрии, Стефано шагнул выше, начав сотрудничество с такими легендами моды, как Версаче, Джил Сандер, Дрис ван Нотен и Валентино. Его специализацией становятся ткани, а потому его должность так и звучит – консультант по тканям. Карьера Пилати успешно и быстро развивается, в 90-ые годы приносят ему должность ассистента дизайнера таких известных брендов, как «Джорджио Армани» и «Прада». В 2000 году Стефано Пилати возглавляет женскую ветку Модного дома «Ив Сен Лоран» (Yves Saint Laurent), а в 2004 году он становится креативным директором этой престижной марки. Коллекции, автором которых выступает Стефано Пилати, пользуются неизменным успехом, а модные показы всегда проходят в переполненных залах. Оригинальность тканей, элегантность силуэтов и, конечно, современное и необычное видение - все это определяет стиль от Пилати, благодаря которому «Ив Сен Лоран» поддерживает свое громкое имя на международном подиуме. Стефано имеет звание «Международного дизайнера года от Клуба модных редакторов Японии», которое присуждалось лишь несколько раз - Тому Форду, Карлу Лагерфельду, Кензо Такада и Йоджи Ямамото.

    Мода, какой видит ее Пилати - это, прежде всего, роскошь и праздник. По мнению дизайнера, одежда должна дарить удовольствие и быть источником вдохновения.

    Пилати много экспериментирует с тканями, особо трепетное отношение к которым имеется у него с молодости. Его несколько огорчает, что развитие в этой области идет намного более медленными темпами, чем, другие виды промышленности. Мечта дизайнера – выпуск принципиально новых видов материи со скоростью, сопоставимой сегодня с новинками в мире техники или автомобилестроения. В интервью журналу «Style magazine» он говорит о современной моде так: «Если промышленность развивается, чтобы выжить и успешно существовать, то мода не должна работать для самоподпитки. Мы должны быть выше этого и смотреть шире. Мне нравится простая, комфортная одежда на показах, но нам нужно нечто большее, если мы хотим, чтобы мода была уместной и имела значение для современности».

    Равнодушие - это паралич души.

  2. #2
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Часы с запиской от Ralph Lauren.

    Часы с запиской от Ralph Lauren

    В честь десятилетнего юбилея своей благотворительной линии Pink Pony модный дом Ralph Lauren выпустил лимитированную коллекцию часов.

    Выглядят часы роскошно: белый циферблат в золотом корпусе с окантовкой из 58 бриллиантов и розовым ремешком из крокодиловой кожи. Всего выпущено пять экземпляров, которые "разъехались" в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Беверли Хиллс и Токио и продаются за 21 500 долларов. К каждым часам Ральф Лорен приложил небольшое рукописное послание.
    Равнодушие - это паралич души.

  3. Следующие пользователи говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Natalia Witch (03.10.2010)

  4. #3
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Гальяно приукрасит британцам Рождество.



    Aнглийский модельер Джон Гальяно второй год подряд получил заказ на дизайн рождественской елки знаменитого лондонского отеля Claridge's. Если в прошлом декабре гости легендарной гостиницы с удивлением рассматривали белоснежную елку из папье-маше в форме неизвестного тропического дерева, то в этом им предстоит любоваться на диковинных обитателей морских глубин: новое творение Гальяно получило название «Под водой». Вдохновленное океаном и его подводным богатством, дерево создано из переливающихся серебряных листьев, розовых кораллов, морских коньков и морских звезд.



    «Я не перестаю восхищаться безупречными интерьерами отеля Claridge's в стиле ар-деко, – говорит креативный директор дома Christian Dior. – Я счастлив снова принимать участие в его рождественском дизайне».

    Уникальная елка будет впервые показана публике 25 ноября и простоит в холле отеля до 5 января.
    Равнодушие - это паралич души.

  5. #4
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Алан Микли «Made in passion» .

    Алан Микли «Made in passion»

    Алан Микли стал подлинным новатором, который перевернул представление людей об этом предмете. Дизайнерские оправы Алана Микли стали настоящим воплощением французского шика и элегантности. Одним из изобретений Алан Микли стала легкая полупрозрачная оправа, линзы которой удерживаются не заметными взгляду нейлоновыми нитями. Кроме того, Аланом Микли была использована впервые новая технология крепления дужек к оправе. В основе технологии лежит принцип биомеханического узла, созданного по подобию человеческих суставов.



    В современном мире моды дизайн очков занимает особое место. Хорошие очки стали стильным аксессуаром, который придаёт вашему образу яркость и законченность. Трудно поверить, что несколько десятилетий это было не так. Люди просто смирялись с необходимостью носить очки.

    В настоящее время стильные солнцезащитные очки стали непременным атрибутом каждой модницы.



    Имя Алана Микли французского дизайнера армянского происхождения, давно стало брендом – весь звездный Голливуд, независимо от того, есть ли предписание к ношению очков или нет, щеголяет в его изделиях. Катрин Денев, Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, Жан Рено, Паскаль Обиспо, Жан-Поль Готье, Лени Кравиц, Боно, Фредерик Бергедер, Педро Альмодовар, Шарлота Рэмплинг, Джек Николсон, Элтон Джон – лишь малый список постоянных клиентов Алана. Год назад состоялось открытие первого в России концепта «Shop-in-shop» Alian Mikli в Санкт-Петербурге, этой весной – в Москве.

    В основу дизайнерского творчества Алан Микли положил простой и одновременно трудный постулат - очки идут всем. «Не представляю, как это возможно - стесняться очков, - говорит дизайнер. - Очки могут показать ваше настоящее лицо, а могут сделать новое. Вопрос только в том, как они подобраны. Ведь такой оправы, которая шла бы всем, не существует - очки неповторимы, как человек, который их носит. И моя задача - придумать оправу, способную стать частью личности, а не только частью лица».

    Создавая своеобразную одежду для глаз, Алан Микли стремится разглядеть суть человека, заглянуть в самые интимные стороны души. По его мнению, только так можно сделать очки, которые станут частью образа, личности, а не бездушным аксессуаром именитого бренда. Именно поэтому дизайнер часто прибегает к ручному труду. При этом неважно, кто его клиент - сэр Элтон Джон или обычный офисный клерк, которому не чуждо чувство стиля. К каждому заказчику дизайнер ищет свой подход, каждому создает уникальный образ.

    Алан Микли родился родился 1 апреля 1955 года. Алан (он же – Алан Миклитарян) начал свою карьеру в 1978 году весьма неожиданно: после долгих, упорных и безуспешных поисков определенной модели очков в парижских оптиках он задумался о том, чтобы самому создать эту воображаемую модель, бесспорно подходящую его выдающемуся армянскому носу. В том же году он создал свой первый брэнд и открыл маленький магазинчик, в штат которого входило всего лишь четыре человека. Кстати, это был первый мини-бутик оптики в Париже.

    Кто знал, что бурная фантазия, мастерство, любовь к профессии, стремление к совершенству, индивидуальный подход и трудолюбие дизайнера-креативщика сделают его известным на весь мир?! Вспоминая начало своей карьеры, Алан Микли сообщает: «Говорят, что у меня есть недостатки, но вы им не верьте. Просто я бываю одержим своими идеями». Видимо, эта одержимость, следование мечте помогло Алану Микли уже через несколько лет после открытия своего маленького предприятия организовать дочернюю компанию в Нью-Йорке.

    Именно он в 1984 году «изобрел», причем опытным путем, новую профессию – «дизайнер солнцезащитных очков и оправ». С тех пор Алан успел поработать над коллекциями очков для таких модных домов, как Chantal Thomas, Claude Montana, Ray Ban, Donna Karan, Jil Sander и многих других, а французская пресса принялась делить оптику на эры «до и после Микли». И что удивительно, это определение вошло в обиход с первого же года творческой деятельности Микли. В частности, один французский журналист написал о нем, что «с настоящего момента в индустрии солнцезащитных очков и оправ различается пре-Микли и пост-Микли». Бутики Alain Mikli стали открываться по всему миру – в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Хельсинки, Токио, Гонк-Конге, Дюссельдорфе, Шанхае и т.д. Санкт-Петербург и Москва будут отнюдь не последними в списке.

    Благотворным сотрудничеством стала для марки Alain Mikli работа с прославленным дизайнером Филиппом Старком, с которым они совместно разработали дужку без шурупов biolink. Филипп Старк стал также и дизайнером магазинов Mikli, сделав «фирменным» красный цвет. Но марка оптики стала узнаваемой не только благодаря насыщенному цвету, но и армянскому носу Алана: Микли превратил свой характерный профиль в оригинальный манекен для демонстрации очков, и именно его узнают во всем мире.

    Возможно, залог успеха марки остоит в том, что Микли в основу своего дизайнерского творчества положил что ни на есть простой постулат – бесспорно, очки идут всем, только нужно их правильно подобрать. Нет такой универсальной оправы, которая пошла бы всем – нужен индивидуальный подход. Создавая свои работы, Алан пытается заглянуть в самые потайные уголки человеческой сути. Именно прибегая к ручному труду можно изобрести такие очки, которые будут частью личности, подчеркивать ее и дополнять, а не безмолвным атрибутом знаменитого дизайнера. «Успех модели очков, — говорит Алан Микли, — зависит от разницы в полмиллиметра, малейшего неверного движения инструмента, которое может помешать изделию раскрыться полностью. Все вращается вокруг страсти и импровизации».

    Дизайнер философски замечает: «Я всегда говорю: если звезда действительно хочет быть звездой, она должна прийти ко мне!» Но несмотря на обилие звездных персон – неизменных поклонников оптики Алана, есть люди, с которыми самому дизайнеру хочется поработать, в частности с Владимиром Путиным (может, неспроста первый бутик в России открылся именно в Питере?!). Дизайнер считает, что его очки сделали бы Владимира Владимировича президентом еще раз.

    Алан Миклитарян по своей сущности новатор, его неиссякаемая фантазия просто поражает. Он единственный, кто делает специальные выставки для слепых, перекладывая изображение в тактильный ряд. Так выставка Яна Артюза-Бертрана «Мир с высоты», прошедшая пару лет назад в Москве, стала доступна слепым и слабовидящим благодаря Алану. Микли прикрепил крошечную телекамеру на оправу очков, превратив при этом их владельца в экипированного по последнему слову техники шпиона. И Микли создал для Боно из U2 знаменитые прозрачные оранжевые очки.



    О дизайнере пишут: «С появлением Микли у нас есть «очки не только чтобы видеть, но чтобы быть увиденным». Эти же определение стало визитной карточкой его творчества.
    Французская пресса принялась делить оптику на эры «до и после Микли». И что удивительно, это определение вошло в обиход с первого же года творческой деятельности Микли. В частности, один французский журналист написал о нем, что

    «с настоящего момента в индустрии солнцезащитных очков и оправ различается пре-Микли и пост-Микли».

    Благотворным сотрудничеством стала для марки Alain Mikli работа с прославленным дизайнером Филиппом Старком, с которым они совместно разработали дужку без шурупов biolink. Филипп Старк стал также и дизайнером магазинов Mikli, сделав «фирменным» красный цвет.
    Создавая свои работы, Алан пытается заглянуть в самые потайные уголки человеческой сути. Именно прибегая к ручному труду можно изобрести такие очки, которые будут частью личности, подчеркивать ее и дополнять, а не безмолвным атрибутом знаменитого дизайнера.

    «Успех модели очков, — говорит Алан Микли, — зависит от разницы в полмиллиметра, малейшего неверного движения инструмента, которое может помешать изделию раскрыться полностью. Все вращается вокруг страсти и импровизации».

    О дизайнере пишут:

    «С появлением Микли у нас есть «очки не только чтобы видеть, но чтобы быть увиденным».

    Эти же определение стало визитной карточкой его творчества.
    Равнодушие - это паралич души.

  6. Следующие 2 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Елена Казанцева (25.04.2011), Елена Росс (25.04.2011)

  7. #5
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Рене Лалик - ювелир и стеклянных дел мастер.

    Рене Лалик (Rene Jules Lalique ; 6 апреля 1860 Ау, Марна — 5 мая 1945, Париж) — французский ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей ар нуво.



    Создавал динамичные, необычных форм произведения. После Первой мировой войны Лалик на двух фабриках (в Комб-ла-Виль с 1910, а затем, после приобретения в 1918 году другого, более крупного завода — в Винжен-сюр-Модере (Эльзас)) занимался производством разнообразных стеклянных изделий, в том числе ваз, осветительных приборов, ювелирных украшений с использованием цветного стекла, и фигур-символов для автомобильных радиаторных решёток (первое из них было сделано по заказу Анри Ситроена).

    Среди наиболее известных произведений Рене Лалика — вазы Вакханки (Bacchantes), Лучники (Archers), Неразлучники (Perruches), хрустальные скульптуры Сюзанна (Suzanne), Таис (Tais), Флореал (Floreal), украшения для автомобильных радиаторов (впоследствии многие из них стали просто интерьерными объектами и выпускаются поныне) — Кризис (Chrysis) , Скорость (Vitesse), Победа (Victoire), Лоншамп (Longchamps) и многие другие.

    Скульптурa Сюзанна



    Рене Лалик много экспериментировал со стеклом. Если первые его работы были выполнены методом «исчезающего воска» (взятым им из ювелирных техник), то затем он разработал и внедрил на заводе в Винжен-сюр-Модере метод литья под давлением. Так были выполнены многие его скульптуры и вазы.

    Необычное цветное стекло и стекло с нанесённой на него патиной (цветной эмалью) — характерная особенность произведений Лалик. Рецепт знаменитого опалесцентного стекла Лалик до сих пор является «секретом фирмы».

    Lalique



    Свой талант Лалик приложил и к созданию хрустальных флаконов для парфюмерной компании Коти и других (Nina Ricci и сегодня пользуется хрустальными флаконами Lalique). Сегодня у бренда Lalique есть собственные ароматы, как например: Lalique De Lalique, Lalique Pour Homme или Amethyst.



    Tourbillons - Whirwind Vase 1925





    Он создавал драгоценности для неповторимой Сары Бернар. У него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Его произведения пользовались спросом у модных парижанок и жительниц других столиц мира. Рене Жюль Лалик, ювелир и художник по стеклу, по праву считается одним из лидеров стиля ар нуво.

    Р.Ж. Лалик. Кулон Клубок змей с цепочкой. Франция. 1898–1899. Золото, жемчуг, эмаль; чеканка. 11,0 х 5,9 см. Поступил из Первого филиала Государ-ственного Эрмитажа (бывший музей училища Штиглица) в 1924–1925 гг.

    Больше ста лет тому назад, 26 января 1903 года, в Санкт-Петербурге открылась выставка "Современное искусство", инициаторами и организаторами которой стали русские меценаты — князь Сергей Щербатов и Владимир фон Мекк. В экспозиции были работы

    К. Коровина, А. Бенуа и других членов объединения "Мир искусства". Рене Жюль Лалик был также приглашен в столицу Российской империи и представил несколько десятков ювелирных изделий. Большинство предметов было прод но автором прямо на выставке и, возможно, многие из них и сегодня сохранились в частных собраниях в России.

    Имя Р.Ж. Лалика в истории мирового ювелирного искусства стоит в одном ряду с именами таких всемирно прославленных мастеров, как Карл Фаберже, Фредерик Бушерон, Луи-Франсуа Картье, Луис К. Тиффани.

    В его ювелирных изделиях из драгоценных и поделочных камней и металлов удивительным образом сочетаются черты уходящего историзма и японского искусства, которым увлекались многие европейские художники конца XIX — начала XX столетия. Мастер смело экспериментировал с полудрагоценными камнями, загадочными сплавами эмалей и металлов. Богатая гамма оттенков янтаря, от белого до густого вишневого и черного, соседствует с матовостью черепахового панциря. Элегантность слоновой кости, кажущаяся простота прозрачного стекла, сияние жемчужного перламутра причудливо сочетаются в изделиях Лалика.

    Эти материалы увлекали мастера, приглашая к экспериментам, великолепные результаты которых и сегодня вызывают ассоциации с Востоком — Сингапуром, Вест-Индией, Китаем.
    Необычные материалы, которые использовал Лалик, создавали поистине безграничные возможности для творческого поиска. Недомые ранее изысканные оттенки, новый стиль поражали зрителей. В изделиях мастера господствовали текучие плавные линии, позаимствованные как будто у самой природы.





    Известно, что в первой половине последнего десятилетия уходящего XIX века художник создавал драгоценности для прославленной актрисы Сары Бернар. По одной из версий, именно она познакомила художника с Калустом Гюльбенкяном, армянином по происхождению, магнатом, ставшим меценатом Р.Ж. Лалика. Коллекция работ ювелира в Музее Калуста Гюльбенкяна в Лиссабоне насчитывает сегодня около 150 предметов и является одной из самых крупных в мире.

    Р.Ж. Лалик. Гребень. Франция. 1900–1902. Рог, золото, серебро; резьба, шлифовка. 10,6 х 10,4 см. Поступил из Первого филиала Государственного Эрмитажа (бывший музей училища Штиглица) в 1924 г.

    В упомянутом собрании находится украшение для корсажа "Женщина-стрекоза", отличающееся ярким колористическим решением. Подобно тончайшему кружеву, рисунок изделия соткан из эмалей, бриллиантов и полудрагоценных камней, оправленных в тонкий контур из золота. Изображение стрекозы было одним из любимых мотивов Лалика, наряду с экзотическими и сказочными птицами и насекомыми.

    В галерее "Мунстон" хранится более сдержанная по цветовым сочетаниям, выдержанная в холодных зеленых тонах брошь "Стрекоза". В изысканном изделии Р.Ж. Лалик вновь создает образ прекрасной женщины-стрекозы. Ее торс словно вырастает из длинной вертикали хвоста, который ассоциируется с облегающими женскими туалетами эпохи модерна. Украшение выполнено из золота, эмали, хризопраза и бриллиантов.

    Начиная с 1896 года, мастер на своих изделиях гравировал автограф: "Lalique". Изделия, созданные по его проектам, приобретают не только частные лица, крупные коллекционеры, но и музеи разных стран мира, достоянием которых они остаются и сегодня. В 1902 году агенты петербургского Училища технического рисования барона Л.К. Штиглица приобрели у Лалика 5 работ за 4500 франков. В собственности училища произведения французского мастера находились на протяжении двадцати одного года. А в 1923 году эти вещи перешли в собрание Государственного Эрмитажа.

    Среди экспонатов крупнейшего российского музея — знаменитая подвеска 1900–1901 годов "Клубок змей" из золота и выемчатой опаловой эмали. Надо отметить, что к игре опаловых оттенков Р.Ж. Лалик испытывал особое пристрастие на протяжении всей жизни. В прославленной эрмитажной коллекции находится стопа желтого стекла в серебряной оправе, чеканенной листьями и цветами чертополоха — повторение стопы из Лиссабонского музея.

    В 1956 году в собрание Эрмитажа поступила хранившаяся до войны в Александровском дворце Царского Села камышовая трость с серебряным набалдашником, украшенная золотой фигуркой изящной девушки-стрекозы, вероятно, принадлежавшая до революции кому-то из членов царской семьи. По имеющимся данным, трость также была выполнена французским ювелиром.

    В 1904 году Р.Ж. Лалик увлекся художественным стеклом. Он делал вазы, завораживающие одновременно волшебством древнейшего в мире рукотворного материала и богатством его трактовок. То прозрачные, то матовые, вазы от Лалика отличаются тонкостью рисунка и изысканной пластикой форм. Иногда они удивляют возникающим словно из глубин хрупкого материала высоким рельефом. Многие произведения Лалика завораживают необыкновенной красотой опалового стекла, которое он использовал в своих изделиях. Этот период стал переломным для творческой манеры мастера. Из его мастерской теперь выходили стеклянные броши и подвески самых неожиданных форм — круглые, квадратные, вытянутые или напоминающие падающую каплю воды, декорированную изображением рыбки. Р.Ж. Лалик начал использовать стеклянные вставки и при изготовлении большинства своих ювелирных произведений.

    Р.Ж. Лалик. Стопа. Париж. 1902. Серебро, стекло; литье, чеканка. Высота 16,0 см, диаметр 9,0 см. Поступила из Первого филиала Государственного Эрмитажа (бывший музей училища Штиглица) в 1924 г.

    В коллекции Государственного Эрмитажа в Петербурге есть брошь, созданная в 1903–1905-х годах, со вставкой голубого стекла, под которое подложена фольга, усиливающая игру света и тени. Простая металлическая оправа делает ее образцом недорогого украшения того времени.

    В 1905 году художник, заключив контракт с известной французской фирмой "Коти", начал разрабатывать дизайн парфюмерных флаконов. С 1918 года он работал только со стеклом. Поздний период творчества позволяет отнести Рене Лалика к числу крупнейших дизайнеров стекла первой половины ХХ столетия. Его изделиям из стекла, как и ювелирным украшениям, суждено было оказать существенное влияние на формирование и дальнейшее развитие декоративно-прикладного искусства нового XX века.

    Прижизненная слава Р.Ж. Лалика была велика. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже ему присудили Гран-при и наградили орденом Почетного Легиона. Работы парижского ювелира входили в экспозиции многих стран Европы. На Всемирной выставке 1926 года у него уже был собственный павильон.

    Близкие о Рене всегда говорили, что он любит природу, как ребенок. Ему до последних дней нравилось следить за тем, как солнечные лучи преломляются на крылышках стрекоз. Он постоянно делал зарисовки в одном из блокнотов. Неудивительно, что новое искусство фотографии завораживало Рене. С его помощью можно было ловко поймать в объектив и связанные между собой травинки, и пчелу, припавшую к цветку, и бабочку в полете... В своих работах Лалик, как одержимый фотограф, тяготел к точности. Его знаменитая брошь-орхидея даже вблизи более совершенна, чем живой цветок. Взаправду кажется, что когда музейный смотритель вечером выключит свет, она пугливо свернет свои лепестки.

    Лалик ушел из жизни в первые майские дни победного 1945-ого года на восемьдесят шестом году своей долгой и яркой жизни. . Фамильный «хрупкий» бизнес перешел к старшему сыну Марку. Все ключевые решения принимала внучка Рене Мари-Клод, затем ее сменил один из наследников другой ветви.
    Равнодушие - это паралич души.

  8. Следующие 4 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Irina Nifonova (14.07.2011), Irina Piero (13.07.2011), Tatiana Mirabel (14.07.2011), Татьяна Хасеки (13.07.2011)

  9. #6
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Oscar de la Renta — самый дорогой бутик в США.

    По данным недавно проведенного исследования, американский модный дом Oscar de la Renta является самым успешным по продажам бутиком в США. В среднем, каждая модница, входящая в бутик легендарного дизайнера, оставляет в нем $3217, делая лейбл самым дорогим в Северной Америке.



    Цены на коллекции, представленные в Oscar de la Renta, варьируются от $1890 до $10690 за единицу товара, а самым прибыльным является бутик марки в Нью-Йорке. Вторым по дороговизне магазином в списке признан нью-йоркский Giorgio Armani со средним чеком на сумму $2881, а третьим — Loro Piana в Бостоне, где модницы оставляют в среднем $2649.

    Среди 25 топовых ретейлеров — такие известные модные имена, как Alexander McQueen, Prada, Tom Ford, Dolce & Gabbana и Vera Wang.
    Во многом, считают эксперты, успехуOscar de la Renta посодействовал и культовый сериал«Секс в большом городе», где дизайнер является иконой для главной героини Кэрри Брэдшоу .







    Равнодушие - это паралич души.

  10. Следующие 3 пользователя говорят Спасибо Yasmin Hasmik за это сообщение:

    Fashion Bunny (30.08.2011), Ksenia Lambiel (30.08.2011), Natalia Frеi (30.08.2011)

  11. #7
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию Поль Пуаре - Король Моды.

    Родился Поль Пуаре в Париже , 20 апреля 1879 г. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Начал карьеру с работы у Жака Дусе затем переходит в ателье Жана Филиппа Ворта .
    В 1903 году Пуаре основывал «Дом Пуаре и raquo».

    В 1930-х годах французский дизайнер Поль Пуаре издал автобиографическую книгу под названием «Король Моды». Спустя много лет такое же название получила и выставка, посвященная знаменитому дизайнеру начала XX века, которая проходит сейчас в Музее «Метрополитен», в Нью-Йорке.

    В 2005 году Музей «Метрополитен» приобрел на аукционе значительное количество изумительных нарядов – в свое время Поль Пуаре создал их специально для своей женыДениз. Сегодня на выставке «Король Моды» можно впервые увидеть не только эти наряды, но также эскизы дизайнера и его художественные зарисовки, выполненные по заказу известных французских журналов.

    Именно Поль Пуаре ввел в моду короткие пальто (эту тему позже будут развиватьКоко Шанель, Кристиан Диор и прочие именитые дизайнеры). Благодаря Полю Пуаре женщины перестали носить корсеты – ведь великий мастер подарил им юбки с завышенной талией. Благодаря Пуаре мода не осталась в XIX веке, а сделала значительный шаг, который привел ее к совершенно иному этапу – изменилась фактура материалов, иными стали формы и покрой, а цвета – более яркими и разнообразными.



    В нарядах Поля Пуаре можно увидеть формы и элементы того, что впоследствии «создадут» дизайнеры XX века. В 1911 году он стал первым дизайнером, представившим свою собственную линию духов. Она была названа «Розан» в честь старшей дочери. В открытом им Доме Мод в 1903 году разрабатывались ткани не только для одежды, но и для интерьеров домов – от обоев до мебели. И Пуаре первым понял, насколько важна роскошная и необычная одежда для знаменитых актрис. Ведь она так подчеркивает индивидуальность каждой из них. С женой Дениз они регулярно устраивали костюмированные маскарады. Как-то Пуаре в очередной раз посетил знаменитые дягилевские «Русские сезоны». На сцене шел балет «Клеопатра». Дизайнера настолько восхитила сказочно-восточная атмосфера, созданная Львом Бакстом, что ему захотелось устроить маскарад. Маскарад в восточных тонах, который он назвал «Тысяча и две ночи». В коллекции же самого Пуаре с тех пор появятся яркие, разнообразные цвета. И консервативные француженки вначале с опаской, а после с огромной радостью станут менять свой гардероб, добавляя в него краски художников с Монмартра.

    Поль Пуаре первым открыл простые покрои и линии в моде. Но тем не менее он все еще оставался приверженцем классического стиля – с его блеском и роскошью. В тот момент маленькое черное платье, представленное Коко Шанель, оказалось как нельзя кстати – она доказала, что можно выглядеть роскошно и в скромных нарядах. После Первой Мировой Войны феминистически настроенные женщины, конечно же, оценили это.
    Кроме того, Поль Пуаре совершенно не стремился за славой – он просто сочинял. В отличие от большинства известных дизайнеров того времени, которые старательно пришивали этикетки со своими именами на собственные шедевры, – коллекции Пуаре оставались безымянными. Таким образом, многое из его работ было просто украдено. Пуаре и здесь стал первым – первым дизайнером, чьи авторские права оказались нарушены.











    Существует некая легенда. Однажды Поль Пуаре поинтересовался у Коко Шанель, которая, как известно, очень любила черный цвет: «По ком же этот траур, мадам?» - «По Вам, месье», - был ее ответ.

    В некоторой мере слова Шанель оказались пророческими. Пуаре был забыт на полвека. Его потеснили иные дизайнеры – безусловно, талантливые, но в чем-то более предприимчивые. Тем не менее историю сложно обмануть. В последнем зале выставки «Король Моды» можно обнаружить платье, самое первое черное платье, созданное Коко Шанель, и вот тогда становится очевидным: да, оно отличается от более роскошных нарядов Пуаре, но возникнуть подобный покрой платья мог только не из XIX века – века кринолинов и корсетов, - а исключительно из прогрессивных идей и «соврeменных» коллекций Короля Моды – Поля Пуаре. По словам Салли Сингер, новостного директора журнала «Vogue», «до Пуаре Франция продолжала жить в XIX веке».
    Равнодушие - это паралич души.

  12. #8
    Золотое перо Ладошек Заслуженный Писатель нашего времени Аватар для Yasmin Hasmik
    Регистрация
    17.10.2006
    Адрес
    Швейцария город Берн
    Сообщений
    20,431
    Записей в дневнике
    56
    Спасибо
    6,699
    Был поблагодарен 17,711 раз
    за 7,910 сообщений

    По умолчанию

    Выставка "Поль Пуаре - король моды" в Музеях Кремля

    Искусство моды, созданное французским кутюрье Полем Пуаре, покажут на выставке в Музеях Кремля в сентябре 2011 года, рассказала РИА Новости Зельфира Трегулова, замдиректора Музеев Кремля.

    "В основе московской экспозиции будет выставка, которая прошла в Музее Метрополитен три года назад. По рейтингу издания The Art Newspaper, она стала самой успешной в категории "Декоративно-прикладное искусство" в 2007 году", - рассказала РИА Новости заместитель директора Музеев Кремля Зельфира Трегулова. В этот престижный рейтинг попадали и Музеи Кремля с выставкой "Картье: Инновации ХХ века", добавила она.

    По ее словам, на выставке можно будет увидеть не только наряды и разнообразные аксессуары, но и графику Поля Эриба, самого Пуаре и других известных художников, которые иллюстрировали самые авторитетные журналы о моде 1910-1920-х годов.

    Основу выставки составит коллекция костюмов Пуаре, созданная им для своей супруги и музы Денизы. Музею Метрополитен посчастливилось приобрести ее на аукционе в 2005 году, сказала Трегулова.

    "Еще мы хотели бы добавить в экспозицию несколько исключительно важных костюмов его работы, которые хранятся в Музее костюма в Париже", - поделилась планами замдиректора Музеев Кремля.

    "Мы работаем над проектом с огромным удовольствием. Эта выставка означает не только роскошное зрелище, но и серьезную научную подготовительную работу. Пришел момент показать моду как высокое искусство", - заключила собеседница агентства.

    Пуаре в начале XX века совершил настоящую революцию в дамских нарядах. Именно он еще в 1905 году заставил женщин отказаться от корсетов в пользу платьев рубашечного покроя, а чуть позже переодел всю Европу в удобные туники и кимоно.











    Музеи Кремля давно сотрудничают с Музеем Метрополитен и в области организации экспозиций, и по линии профессиональной подготовки сотрудников. Однако будущая выставка - первая, которая пройдет на территории России при непосредственном участии американской стороны.
    Равнодушие - это паралич души.

  13. #9
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,930
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,289
    Был поблагодарен 28,401 раз
    за 19,359 сообщений

    По умолчанию

    Эсти Лаудер




    1953-ий год, Париж, обычный день. В парфюмерном отделе крупнейшего парижского магазина «Галери Лафайет» как обычно много посетителей. Женщины суетливо выбирают кто крем, кто духи, кто пудру. Никто не обращает внимание, когда на пороге появляется симпатичная женщина, на вид лет сорока. Она немного замешкалась у входа, затем несмело проходит в центр зала, достает из сумочки стеклянный флакон с жидкостью и со всей силы швыряет его на пол…
    В 1908-ом году в Куинсе (Нью-Йорк) в семье венгерско-еврейских иммигрантов Розы и Макса Ментцеров рождается дочка, девятый по счету ребенок в семье. Ее называют в честь любимой тети Эсфирь. Девочка подрастает и начинает помогать отцу в лавке, мечтая тем временем стать актрисой и обзавестись толпой поклонников. Она часто с изумлением смотрит на маму, мажущую лицо взбитым яйцом, и где-то глубоко внутри нее рождается мечта.
    Этим обычным утром 1953-ого года она немного волнуется. Ведь ее вполне могут принять за сумасшедшую или еще чего похуже. Она еще раз смотрит на себя в зеркало, берет со столика флакон, кладет в сумочку и быстро выходит.
    1914-ый, начало Первой мировой. В семью приезжает погостить брат Розы, дядюшка Эсфири Джон Скотц — профессиональный химик, владеющий небольшой компанией «New Way Laboratories» и продающий огромное количество кремов, лосьонов и помад. Он стал для девочки идеалом и наставником. Со временем, она начинает помогать ему в работе.
    Вот он, бульвар Османн, вот вывеска «Галери Лафайет». Она подходит к косметическому отделу, замешкалась у входа, затем несмело шагает в центр зала. Оглядывается вокруг, делает глубокие вдох и выдох, достает из сумочки стеклянный флакон и со всей силы швыряет его на пол…
    В 1930-ом она выходит за Джозефа, владельца магазинов модной одежды, и берет его фамилию. Между приготовлениями семейных завтраков, обедов и ужинов кухня используется как лаборатория: в кастрюльках варятся кремы и помады.
    Звон стекла, осколки разлетаются по залу. В тот же момент на нее устремляются испуганные взгляды покупательниц. Сумасшедшая? Террористка? Что это, газ? Мы задохнемся? Но уже через несколько мгновений все женщины, глубоко вдыхая, устремляются к ней, в центр зала…
    В 1946-ом году они с мужем основывают компанию, которую называют ее именем. До этого был успех ее кремов, рождение сына Леонарда в 33-ем, развод в 39-ом, воссоединение семьи в 42-ом и рождение второго сына Рональда в 44-ом. К этому моменту ее имя знает вся Америка. Но в Европе верховенство французского парфюма до сих пор неоспоримо.
    Ее окружает толпа посетительниц, спрашивают, что это за божественный аромат. «Меня зовут Эсти Лаудер, а это мои новые духи „Youth dew“, которые скоро можно будет купить в этом магазине». В течение нескольких дней после этого женщины достают администрацию магазина расспросами о том, есть ли в продаже эти духи. Управляющим ничего не остается делать. Через некоторое время духи появляются в продаже. Отныне магнатам Франции приходится делить пьедестал с никому доселе неизвестной здесь выскочкой из штатов.
    На протяжении всей своей карьеры Эсти (это имя она берет, когда выходит замуж за Джозефа Лаутера, который позже меняет фамилию на Лаудер) вытворяла невероятные для своего времени вещи: бесплатно раздавала небольшие порции крема в салонах, рассылала маленькие флакончики с духами по почте, лично проводила презентации своей продукции, при этом лично знакомилась с каждой женщиной и своими руками во время презентации наносила им макияж. Это ей современные женщины обязаны такому явлению как «пробники». Именно она ввела в 1962 году такое понятие как «лицо марки». Марку Эсти всегда представляли только самые востребованные супермодели.
    Эсти Лаудер умерла 24 апреля 2004-ого года в возрасте 95 лет. В 1998-ом году журнал «Time Magazine» включил ее в список 20 самых влиятельных гениев бизнеса 20-ого столетия. В этом списке она — единственная женщина. Вместе со своим дядей Джоном она создала рецептуры четырех кремов, которые и по сей день не сняты с производства.
    По материалам
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  14. #10
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,930
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,289
    Был поблагодарен 28,401 раз
    за 19,359 сообщений

    По умолчанию

    Джорджо Армани — о своей новой коллекции черного цвета, эклектике и моде будущего



    В свои семьдесят шесть он не брюзжит и не возмущается, а трезво смотрит правде в глаза. «В течение первой декады нового века произошло столько всего, что этого хватило бы на целую эпоху. Крушение финансовых рынков, подъем Китая, а в том, что касается моды, оглушительный успех недорогих сетей. Отныне нам нельзя расслабляться, и лично мне это нравится». Один из немногих финансово независимых дизайнеров, Армани и сегодня самый богатый из своих коллег. Он всегда много и тяжело работал, осваивая новые и новые территории, в прямом и переносном смысле. Одежда, парфюмерия, мебель, косметика, рестораны, отели. И все это по всему миру, и все с неизменным успехом.

    Его история давно и хорошо известна. Родом из маленького городка Пьяченца, он должен был стать врачом и даже служил в армии фельдшером, но странным образом поступил на работу в самый роскошный миланский универмаг «Риначенте», где сначала оформлял витрины, а затем стал заниматься закупками мужской одежды. Короче, оказался в правильном месте в правильное время. Был замечен производителем тканей Нино Черрути, который пригласил его к себе на работу.

    К 1975 году уже сорокалетний Армани был готов открыть собственное дело, то есть не то чтобы готов, денег у него не было, богатых покровителей тоже. Но его коллекции для других марок всегда имели успех. Они не были похожи на то, что творилось вокруг. Было ли ему страшно тогда? «Да, было, — честно отвечает дизайнер, — я хорошо помню, как страх провала боролся во мне с уверенностью в том, что мне удалось создать нечто принципиально новое».

    В середине семидесятых, на излете эпохи хиппи, когда все кругом утопало в псевдонаивных оборках и цветочках, когда элегантные итальянки носили французских дизайнеров, а неэлегантные — афганские дубленки и индийские юбки, когда уличная одежда превращалась в буржуазную моду, он пошел в прямо противоположном направлении. Взял самый формальный, самый консервативный предмет гардероба, а именно мужской пиджак, и постарался вынуть из него жесткую основу. И портновскую, и идеологическую. В первой же коллекции он показал женские жакеты мужского кроя из мужских материалов, зато мужские костюмы сшил из яркой ткани, которую до того использовали для купальных халатов. И это стало его главным козырем — мужскую одежду он смягчал, а женской придавал суровые черты. В этом была его революция.

    Он с корнем выкорчевал все, что придавало пиджаку непоколебимую жесткость, — плечевые накладки, клеевые прокладки и даже сами ткани обрабатывал по-новому. Точнее, избегал привычной обработки паром, которая придавала тканям лощеный, безупречный вид. Его ткани выглядели словно поношенными, слегка помятыми и пожившими, но оттого намного более человеческими, уютными и расслабленными. Они струились вдоль тела наподобие трикотажа. Пиджаки не сковывали движений, брюки не топорщились вдоль жестко проглаженной стрелки. Он не использовал радикальных красок — все было сложнейших оттенков серого, бежевого, белого. Только те цвета, что встречаются в природе — оттенки песка, пепла, дыма, и тот особый цвет, который теперь ассоциируется исключительно с ним и называется greige (нечто среднее между бежевым и серым).

    Разумеется, его клиентами сразу же стали художники, писатели, архитекторы, те, кто любил старые или казавшиеся старыми вещи. Но это было только начало. Уже через пару лет, в 1977 году, он сделал коллекцию по мотивам военной формы и снял ее для L’Uomo Vogue на настоящих солдатах в настоящей казарме. После этого Армани немедленно получил заказы от военного и морского ведомств на пошив униформы. Из любимца богемы Армани в одночасье превращается в гордость нации.

    Но успех на родине — лишь начало. Пункт назначения для любого дизайнера нашего времени был и остается прежним — Америка. Американцы отнеслись к нему с интересом и опаской. Считалось, что консервативные американцы не станут платить дорого за костюм, который выглядит поношенным. Но опасения были напрасны. Первыми Армани оценили работающие женщины. Им нужна была формальная одежда, которая не убивала бы в них все живое, а костюм Armani давал правильное ощущение свободы и комфорта.

    Наступали восьмидесятые — безусловно, итальянское десятилетие в мировой моде. Армани был типичным представителем Северной Италии. Что это значит? «Сложно объяснить в двух словах, — отвечает дизайнер. — Это не просто сдержанность и практицизм. Это еще и тяга к новому, в отличие от Юга, который всегда тяготел к традициям, к прошлому. Это очень городская культура». Пока сицилийцы пестовали свое портновское мастерство, переходящее из поколения в поколение, северянин Армани выпотрошил классический костюм, превратив его едва ли не в собственную противоположность. А уж что касается сдержанности, так именно по отношению к нему впервые прозвучало слово «минималист».

    Кстати, интересно, сам-то он себя считает минималистом? «Ну в том смысле, что меня всегда интересовала суть вещей, я, безусловно, минималист. Но я всегда боялся стереотипов, боялся повторять сам себя, потому рисковал, стараясь пробовать новое. Стал использовать более сильный цвет и декор. Я думаю, что я скорее эклектик».

    Вот и последняя коллекция — почти полностью вечерняя, наполовину состоит из откровенно женственных, открытых платьев-бюстье, сшита из драгоценного шелка. Но Армани не может позволить себе быть столь прямолинейным и дополняет платья безупречными мужскими жакетами, мягкими брючками-шароварами и бедуинскими головными уборами. Ведь коллекция навеяна воспоминаниями о небе над Сахарой. Причем именно о ночном небе над Сахарой. Поэтому нет здесь его знаменитых оттенков серого и бежевого — все иссиня-черное, ну и, разумеется, с проблесками звезд.

    Он был любимцем интеллектуалов восьмидесятых, и они остаются ему верны, но им уже за шестьдесят, а у их детей другие кумиры. «Я все равно питаюсь их молодой энергией. Мне нравится, как они выглядят сегодня, как смешивают вещи. И вы знаете, когда я бываю в кино или клубах, они узнают меня, здороваются, и пусть у них сегодня другие герои, мне кажется, у меня есть свое особое место в их умах».

    Конечно, есть, ведь все они в конце концов так любят носить мамины и папины вещи. Среди которых, если повезет, окажется и костюм Giorgio Armani, того самого цвета greige.
    По материалам Vogue
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  15. Следующие пользователи говорят Спасибо Kuki Anna за это сообщение:

    Yasmin Hasmik (16.12.2012)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Королевы и принцессы подиума, правда и вымысел.
    от Юра Солотурн в разделе Стиль жизни
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:27
  2. Тенденции трикотажной моды
    от Yasmin Hasmik в разделе Модные тенденции
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 18:45
  3. Сто лет британской моды.
    от Yasmin Hasmik в разделе Стиль жизни
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 17:26
  4. Ленгенды моды:Том Форд.
    от Yasmin Hasmik в разделе Celebritу новости о богатых и знаменитых
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 16:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •