Уважаемые читатели! С июня 2016 года все сообщения форума переезжают в доступный для чтения архив. Остальной функционал интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» работает без изменений: свежие новости Вы найдете на главной странице сайта, бесплатно разместить объявление сможете на "Доске частных объявлений". Следите за нашими новостями в социальных сетях: страница в Facebook и официальная группа в Facebook, страница в сети "Одноклассники". Любители мобильных устройств могут читать новости, афишу культурных мероприятий и слушать русское радио, скачав приложение "Ladoshki" для iOS и приложение для устройств Android. Если Вы еще не являетесь нашим подписчиком, но хотели бы получать анонс культурных событий на свой электронный адрес, заполните анкету на форуме, и Ваш адрес мы добавим в список рассылки. По вопросам сотрудничества и размещения рекламы обращайтесь по адресу: inetgazeta@gmail.com или звоните на контактный номер редакции: +41 76 460 88 37

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Одна на Краю Света

  1. #1
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию Одна на Краю Света


    Марина Галкина

    Наконец-то мне удалось осуществить мечту: пересечь Чукотку с юга на север, достичь Северного Ледовитого океана, стартовав от Тихого, сплавиться по дикой реке Пегтымель, на береговых обрывах которой сохранились древние наскальные рисунки, увидеть быт чукчей и, главное, испытать на себе прелесть и коварство красивой и суровой природы Чукотки, пройти по ее горам, рекам и тундрам, рассчитывая лишь на собственные силы.
    Понятно, что от Тихого океана до Ледовитого — один шаг, если вы стоите на мысе Дежнева. Но мой маршрут начинался от города Анадырь, и завершить его я планировала в поселке Биллингс на берегу Восточно-Сибирского моря.

    Расстояние между этими точками по прямой — 600 км. На пути — ни одного поселка, а следовательно, нет возможности пополнить запасы продовольствия.

    Надежда лишь на несомненное обилие рыбы в реках да на встречу с чукчами-оленеводами, кочующими по тундре. Вес рюкзака на старте 42 килограмма: это сплавное и лагерное снаряжение, теплые вещи, каяк, 11 кг продуктов, небольшой запас газа — на Чукотке далеко не всюду есть дрова.

    Ничего лишнего, но все же такой груз я могу пронести метров 200 и то, желательно, по ровной дорожке.

    Поэтому маршрут строю таким образом: сначала мне предстоит подниматься по рекам против течения, бурлачить — везти каяк с грузом на веревочке, затем перевалить через несколько водоразделов и сплавляться до океана по загадочной реке Пегтымель, на всем трехсоткилометровом протяжении которой, и даже в устье, нет поселений.

    Как высоко смогу я подняться по рекам? Возможно ли это вообще, каков их характер, не ждут ли меня сплошные заросли кустарников по берегам, какая будет скорость передвижения, успею ли я до зимы?

    Множество неразрешимых вопросов стояло передо мной, и никто не мог дать на них ответа. Все должно было выясниться на месте, но и попасть на старт также было проблемой, так как необходимой суммой денег на перелет я не располагала.

    Но свет не без добрых людей... Без их помощи мое путешествие просто не состоялось бы. Спасибо всем, кто пускал меня на борт самолета, давал ночлег и делился последними продуктами. Каждый дарил то, без чего, ему казалось, мне будет очень непросто.

    Это была тушенка или накомарник, сигнальная ракета или особенная блесна, карманная Библия или меховые торбаса, брусок для заточки ножа или витамины в виде дефицитной луковицы...
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  2. #2
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию



    Бечевой по реке Канчалан. Первая встреча с Чукчами

    Итак, позади остался Анадырский лиман и устье реки Канчалан. Я прошла этот путь на каяке и на моторке вместе с рыбаками. Они подбросили меня вверх по реке до непроходимых на моторке перекатов.

    ...К носу и корме каяка привязана веревка метров 25 длиной. Иду по кромке воды по обширным галечниковым отмелям, веду каяк «корабликом», то есть под углом к течению, отпуская то нос, то корму, не даю течению прибить каяк к берегу.

    Кажется, постепенно становлюсь заправским бурлаком. Светит солнце, небо голубое без единого облачка, и дует сильный южный ветер.

    Галечники на поворотах реки сменяются густыми зарослями прибрежных кустарников, из которых на меня набрасываются тучи голодных комаров. Надеваю накомарник и перегребаю с одного берега на другой, к следующему галечнику.

    Медленно выходила я из плоских заболоченных тундровых ландшафтов и приближалась к горам. Лето постояло лишь неделю, и первого августа оборвалось резкой непогодой. Сильнейший северо-восточный ветер нес параллельно земле ледяные дождевые потоки.

    Вовремя укрывшись на редком для здешних открытых ландшафтов островке высоких чозений — дальневосточных ив, — двое суток пережидала ненастье. Вода резко поднялась, залила все галечники, превратила маленькую речушку в мутный ревущий поток.

    Я попыталась, преодолев прибрежную полосу кустарников, выйти на открытую кочковатую тундру и, с рюкзаком за плечами, волочить каяк, как саночки, но меня хватило лишь метров на сто. Стала двигаться челноком, перенося сначала рюкзак метров на 300 — 400, а затем возвращаясь за каяком.

    Преодолев таким образом за день меньше трех километров, решила ждать, когда вода в реке спадет.
    Речка с каждым днем пути вверх становится все `уже и `уже. Протаскиваю каяк по узким мелководным протокам многочисленных широченных перекатов.

    Теперь меня окружают горы — крутые осыпные конусы, часто похожие на вулканы. На удивление мало пернатых. Разве лишь серебристые чайки, которые при приближении к ним начинают нудно «облаивать» меня, пикировать, изгоняя со своих гнездовых участков. Часто слышу курлыканье журавлей, вижу их кружащиеся над тундрой стайки. Неужели уже осень?

    Начались почти сплошные порожки — крутые горки, усеянные камнями, между которыми проводить каяк становится все сложнее. Я уже в верховьях реки Гачгаыргываама, недалеко от Полярного круга. Здесь и произошла моя первая встреча с оленеводами.

    К тому времени я уже 11 дней не встречала ни людей, ни даже медведей, поэтому легко понять восторг, охвативший меня, когда впереди, на невысоком перевале, показались две палатки и вездеход.

    Вскоре я оказалась в окружении дюжины ребятишек и мужчин. У всех, даже самых маленьких, на поясах висели ножи. Единственная женщина-чукчанка жарила лепешки на костре из ивовых веток.

    Я в своей испачканной брезентовой штормовке и военных камуфляжных штанах, с обветрившейся физиономией мало чем отличалась от аборигенов. Ведь сегодня летняя рабочая одежда чукчей шьется в основном из брезента.

    Чукчи, вопреки некоторым ложным представлениям, прекрасно говорят по-русски, за исключением стариков. Но при этом не забывают свой язык.
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  3. #3
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию




    «Настоящие люди» — именно так переводится слово чауча (чукча) — живут в ярангах (а вовсе не в чумах); однако пастухи-оленеводы большую часть жизни проводят в кочевьях и летом, перемещаясь в день за стадом на 10 — 12 километров, каждый раз ставят обычные двускатные, выбеленные солнцем брезентовые палатки.

    Зимой пользуются теплыми палатками, сшитыми из оленьих шкур, реже — миниатюрными ярангами. То, что для меня нынче было путешествием, для чукчей еще недавно являлось обычной жизнью.

    Когда не было вездеходов и тракторов, весь нехитрый скарб и минимальный запас продуктов сотни километров «настоящие люди» несли на себе или перевозили на оленьих упряжках. Возможно, вскоре, когда выйдут из строя последние машины и закончится привоз топлива на Чукотку, им придется снова переходить на первобытный жизненный уклад.

    Мне рассказали, как недавно в соседней бригаде оленеводов кончились спички и пришлось, соорудив примитивный станочек, добывать огонь трением...

    Ко мне подошел оленевод Игорь, вид его очень колоритен: волнистые черные волосы по плечи, опоясанные красной налобной ленточкой; глаза-угольки, сверкающие под мелкой сеткой накомарника; черная брезентовая камлейка — этакий широкий балахон до колен с глубокой прорезью для головы, красно-желто-зеленые штаны, сшитые из одеяла, тесак в расшитых кожаных ножнах с костяной рукоятью на боку и меховые торбаса на ногах.

    По тундре оленеводы ходят в болотных сапогах, но на стоянках всегда переодеваются в легкие и теплые чукотские сапоги — торбаса, голенища которых сшиты из шкурок, снятых с оленьих ног (из камусов), а подошвы выкроены из плотной шкуры лахтака — морского зайца.

    «У тебя есть нож?» — спросил Игорь. И, получив утвердительный ответ, пригласил меня принять участие в трапезе: в этот день охотники подстрелили горного барана.

    Старая истина гласит: «Если хочешь знать, как живут эти люди, узнай, как и что они едят». Мясо здесь едят так: дымящиеся куски его вываливают из огромного котла на свеженарубленные ветки ивы; все встают на колени вокруг и, орудуя ножами, отрезают себе любой кусок, потом макают в соль, высыпанную на камушек...

    Еще более живописная трапеза состоялась на следующий день, когда рано утром, за десять минут свернув лагерь и скочевав вниз по долине на вездеходе, оставив за собой лишь кострище да свежий след гусеничных траков, оленеводы разбили новый лагерь на плотном тундровом ковре мелких кустарничков.
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  4. #4
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию



    Яранга оленеводов


    Ребятишки ушли на поиски дров, старик, припав к земле, поджигал кеннот — так по-чукотски называется вкусно пахнущий кустарничек, который используют для разведения костра. Но мужчины не могли ждать, когда сварится мясо.

    Время смешалось. Мы переместились во второе тысячелетие до нашей эры. С сырых костей мужчины срезают полоски мяса, жуют. Ленточки жестких жил берут в рот и ловко отрезают кусочки у самых губ, проводя ножом перед самым носом.

    «Поэтому у нас и носы такие короткие», — смеются они. Загорелые, закопченные первобытные охотники в засаленных одеяниях, поджав под себя ноги, восседают вокруг горы полуобглоданных окровавленных костей.

    Ловкими ударами тупой стороны ножа раздалбливают берцовые кости, извлекая оттуда розоватый, по вкусу напоминающий сливочное масло, нежный костный мозг. В огонь бросают мышцы, они съеживаются, обугливаются с одной стороны, и через несколько минут их съедают полусырыми.

    Кто-то, опалив с оленьей губы шерсть, поджаривает этот деликатес над пламенем на палочке. С речки возвращается рыболов, вываливает на тундровую лужайку жирных хариусов. Их потрошат и неизбежно вывалянных в листочках, лишайниках и мхах раскладывают на золу по периметру кострища...

    По распадку к нам медленно приближается стадо — темные, светлые и пятнистые фигурки оленей. Одежда и пища. Неудивительно, что главным персонажем наскальной живописи являются именно эти животные. Но об этом дальше...

    Когда стадо подходит к лагерю, пастухи сбивают его в кучу, и плотная масса оленей начинает ходить по кругу. Это движение сопровождают шуршание еще не полностью очистившихся от шерсти рогов, а также хорканье-похрюкивание важенок.

    Мальчишки ловкими бросками накидывают ременный шнур — чаат — на рога хромых оленей, сообща вытягивают упирающихся животных из стада. Потом им оказывают медицинскую помощь: промывают загноившиеся нарывы, вкалывают антибиотики.

    На фоне голубого неба серебрится антенна рации, протянутая от вездехода. Мы снова в ХХ веке, и мне пора продолжать путь на север.
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  5. #5
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию


    Сплав в верховьях Пегтымеля


    Пересекаю Полярный круг. К верховьям Танюрера

    Впереди — гладь узкого горного озера Бараньего, к берегу которого можно причалить лишь у впадения ручьев. У небольшого оазиса кудрявых кустов ольхи, где я ночевала, ручей настолько узок, что его легко можно перешагнуть.

    Иду на разведку вниз по долине, с рюкзаком за плечами, срезаю петлю. Отмечаю, что ручей здесь довольно глубокий и возвращаюсь к каяку. Еще отмечаю, что ведь именно сейчас пересекаю невидимую черту Полярного круга.

    Весло осталось в рюкзаке, но мне приходит в голову мысль попробовать здесь сплавиться. Вооружившись вместо весла небольшой корягой, везу каяк по кустарничкам и спускаю на воду. Ширина ручья равняется здесь ширине каяка.

    Загружаюсь в каяк верхом, оставив ноги на деке. Быстрое течение увлекает кораблик, надо мной возвышаются берега с карликовой березкой и редкой ольхой. Стороннему наблюдателю, идущему по берегу, виделась бы только моя кепочка, плывущая над зарослями.

    А река, порой расширяющаяся до метра, на удивление глубокая, по горло. Подо мной ходят жирные хариусы. Забыв, что в руках у меня лишь коряга, активно подгребаю ею на поворотах, часто гребу, руками цепляясь за кусты, пропихиваю каяк на сужениях.

    Меня дико веселит мысль, что таким экзотическим способом да по такой речушке-переплюйке, видимо, еще никакому дураку не приходилось пересекать Полярный круг...

    Два дня сплава — и я вхожу в могучий Танюрер. Мне снова предстоит путь вверх по реке. Только теперь почему-то пришла уверенность, что я смогу достичь Северного Ледовитого океана, и легкий сплав по течению, чтобы просто завершить путешествие, меня не манит...
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  6. #6
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию


    Тамара и Валера — гостеприимные хозяева яранги, снабдившие меня продуктами на дальнейшую дорогу.


    Начинается непогода, ее несет сильный северо-восточный ветер, небо темнеет. Перегребать сильную струю здесь сложнее, чем на предыдущих речках.

    При переправах меня сносит вниз. Река почти все время течет единым руслом, галечники узкие, вода прибывает. С трудом переставляя ноги, местами передвигаясь по пояс в воде, цепляясь за стену высокого кустарника, пробираюсь вперед, к спасительным участкам береговых отмелей.

    Обычно внимательно выбираю место, на котором ставлю тент, ведь погода на Чукотке непредсказуема.

    Однако сейчас особо выбирать не приходится, понимаю, что еще немного — и я выдохнусь и начну замерзать. У первой же открытой сухой тундровой поляночки поднимаюсь на двухметровый обрыв берега и растягиваю парусящий на ветру тент. Вокруг голая тундра...

    Камни, которыми тент завален по периметру, ворочаются от порывов ветра, трутся друг о друга. Все мокро вокруг.

    Расстилаю коврик на кочках, по краям обкладываю его гидрочулками, гермомешками, впервые за все путешествие зажигаю горелку, ужинаю и залезаю в спальник. Ноги никак не отогреваются. Ветер накатывается волной и долго теребит зеленую ткань тента.

    Страшно. Если сейчас его порвет, куда прятаться? А заряды дождя бьют по крыше, и я снова не перестаю удивляться, как долго может идти сильный ливень при ураганном ветре. Несколько секунд без сильных порывов — и снова ужасное колыхание, трепыхание, схлопывание. Заполночь порывы утихают, и я, наконец, засыпаю.

    В верховьях Танюрер разделяется на многочисленные протоки, петляя по широкой, километров до трех, долине. Местами выхожу к голубым на разломе наледям. Полосатые, разноцветные осыпи на склонах окрестных гор, вершины которых теперь запорошены снегом, все время окружают меня.

    Ночью постоянны заморозки. Иногда мне удается разжечь маленький костерок, но чаще готовлю на горелке. Светит солнце, но встречный северный ветер настолько холоден, что не снимаю прорезиненный гидрокостюм. Я в каком-то нереальном, затерянном, безлюдном мире среди гор.

    Впереди, на наледи, вижу темную фигурку. Олень? Зачалив каяк, подкрадываюсь поближе, настраиваю фотоаппарат. Олень заметил меня, поднялся и стал медленно удаляться. С оглядкой, остановится, посмотрит и снова шествует дальше.

    «Постой, не уходи!» — взмолилась я. Олень насторожил ушки, остановился, развернулся и пошел мне навстречу. Я слегка опешила. С чего это он вдруг? Вот он совсем близко, метрах в шести. У меня нет даже веревки, чтобы изобразить чаат.

    «Стой! — говорю, — я тебя только сфотографировала, иди своей дорогой». Мало ли что взбредет зверю в голову? Я тоже двинулась вперед, но не прямо на оленя, а в обход. Олень развернулся и пошел за мной.

    И тут меня осенило: он же отбился от стада и принял меня за пастуха-спасителя! Некоторое время олень следовал за мной параллельным курсом, но вскоре, решив, что я явно несостоявшийся пастух, раз хожу взад-вперед по голым галечникам, отбился и стал пастись самостоятельно.
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  7. #7
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию




    Заснеженными перевалами. Августовская зима

    Август подходил к концу, и за Полярным кругом, на Чукотке, валил снег. Я поняла это, почувствовав леденящее прикосновение крыши тента к спине. Давно уже отпала необходимость ставить палатку под тентом и надевать накомарник.

    В парашютный капрон палатки теперь я заворачиваю ноги перед тем, как залезть в пуховый спальник. Если непогода стоит несколько дней, я не могу просушить спальник на ветру и он постепенно теряет свои теплоизоляционные свойства...

    Высунув нос из спальника, я обомлела: весь тент провис под тяжестью снега. Я лежала, точно в склепе, всеми клеточками ощущая могильный холод. По-пластунски аккуратно выбираюсь к выходу — у колышков-весел тент повыше.

    Бросив взгляд на промоченные вчера ботинки, покрывшиеся ледяной корочкой, натягиваю на ноги гидрочулки и полубосиком выползаю на спасработы.

    Все под снегом, только верхушки трав и кустарничков торчат из-под него. Безветрие. Низкие тучки закрывают склоны гор на высоте около 700 метров. Я нахожусь в центральной горной части Чукотского полуострова, в истоках Танюрера.

    Позади около 500 километров пути, в основном пешком против течения. Новые на старте кроссовки уже наполовину развалились и теперь годятся только для предстоящего сплава.

    Впереди меня ждут три перевала — 140 км пешего пути, 300 км сплава по неизвестной реке Пегтымель и около 70 км прибрежного плавания до поселка Биллингс, где должны жить люди. Теперь я уже не уверена, живут ли они там. Чукотка кажется мне совершенно необитаемой.

    Провожу подсчет оставшихся продовольственных припасов, и результат очень веселит меня: на оставшиеся 500 км дороги у меня приходится ровно 5 кг еды! Разве не смешно — по 1 кг на 100 км? Главное — добраться до верховьев Пегтымеля, а там уж будут хариусы...
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  8. #8
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию


    В стойбище оленеводов. Чукчанка в меховом комбинезоне-керкере

    Следующая ночевка — на подступах к снежному перевалу. Пытаюсь подсушить ботинки над пламенем газовой горелки.

    Шью бахилы из чехла для труб каркаса каяка. Проснувшись ночью от холода, не могу заснуть, съедаю ложку сахара и только после этого, почувствовав тепло, засыпаю.

    Утро встречает меня безветрием! Это значительно облегчает подъем, по крайней мере, ноги не замерзают.

    На перевале снега по колено, бью ступени, превращая бахилы в лохмотья. Глядя на заснеженные пики и купола окрестных гор, не верится, что где-то есть на свете тепло.

    Крутой спуск — и я в бассейне Паляваама. Каленмываам — «Река полосатых скал» — так переводится с чукотского название верховьев реки Паляваам.

    Горы здесь действительно полосатые, но не в горизонтальном направлении, а по вертикали: их склоны располосованы разноцветными осыпями — кирпично-красными, пепельно-серыми, желтыми.

    В долине реки встречаю разрушенный геологический поселок: балки` с разодранными стенами, проржавевшие машины, кучи бочек из-под горючего.

    В надежде отыскать что-нибудь съестное обхожу домики, но нахожу лишь пустые консервные банки. Зато делаю ценное приобретение — небольшую легкую шкуру оленя. Теперь спать на снегу будет комфортнее.

    Меня ждет самый высокий перевал на маршруте — 1300 метров. За ним вся вода течет к Пегтымелю. Подход к перевалу идет по очень узкому ущелью, часто иду прямо по руслу ручья, стараясь не проламывать лед и не проваливаться в расщелины между камнями, засыпанные снегом.

    На крутом взлете путь преграждает нависшая ледяная плита, под ней — провалы, пустоты, острые камни, но мне никак не протиснуться. Занимаюсь свободным лазанием, стараясь не думать о сломанных ногах...

    Может быть, уже наступила зима? Снег не прекращается. На высоте 650 метров все под белым покровом. До Пегтымеля остается 12 километров, решаю дойти до воды и там уже пережидать непогоду.

    Добредаю до реки из последних сил и с ужасом обнаруживаю, что она здесь еще совершенно несплавная. Слишком мелко, много проток и крутое падение. Рыбы нет. Расчистив кочки от снега, ставлю тент и мгновенно засыпаю — все-таки 27 километров с перевалом за день — не так уж и мало.

    Утром съела положенные сто грамм гречки, приправленные ложечкой топленого масла и сахара, и через 15 минут почувствовала неутолимый голод. От недоедания очень холодно, ноги — ледяные.

    Уже шесть дней, как ботинки постоянно мокрые. Чувствую, что могу заболеть. И тут меня осеняет: ведь вчера я видела недалеко разрушенный балок, может, удастся найти там шкуру и сшить теплые мокасины?

    Шкуры я не нашла, зато нашла сосновые щепки и доски, развела под дырявой крышей настоящий костер, высушила ботинки и почувствовала себя человеком. Удивляюсь, почему простая мысль о костре не пришла в голову раньше?
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  9. #9
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию


    Обработка оленьей шкуры


    Чукотское гостеприимство. «Я буду есть!»

    К вечеру утомительного сплава я почувствовала запах дыма и насторожилась, как зверь. Выискав в бинокль силуэты пяти яранг на дальней прирусловой террасе реки, стала приплясывать от радости: «Я буду есть!»

    ...Меня тут же приглашают в ярангу пить чай. Прочный, хитроумно поставленный деревянный каркас, прокопченный и отполированный дымом и временем, обтянут рэтемом — покрышкой, сшитой из выделанных оленьих шкур с вкраплениями кусков брезента.

    Посередине жилища выложен из камней очаг. На перекладинах каркаса развешаны и коптятся под дымом куски оленины, гирлянды кишок, покрытых нутряным жиром, рыбьи потрошеные тушки. Висит здесь и каменный божок — продырявленный камень.

    Яранга пропитана запахом дыма ивовых веток. Это — холодная хозяйственная часть яранги, называемая «чоттагын». Спят люди в меховом, шерстью внутрь, пологе — этакой палатке без дверей под высоким основным куполом яранги, за очагом, напротив входа.

    В яранге могут стоять два отдельных полога — получается как бы двухкомнатная квартира. Под пологом расстелены шкуры, на них спят, ими и укрываются. Мне предлагают переночевать под пологом в кукуле — спальном мешке из оленьих шкур. Такого комфортного тепла я давно не испытывала...

    Некоторые пожилые женщины уже облачились в меховую одежду. Интересно наблюдать, как чукчанка передвигается по тундре: почти не сгибая колен в тяжелом меховом комбинезоне, она переваливается с ноги на ногу, словно циркуль.

    Если жарко, то с одного плеча можно скинуть рукав комбинезона. Но меня всегда интересовал вопрос, почему традиционной женской одеждой чукчей и эскимосов является кер-кер — комбинезон, а мужской — кухлянка, меховая куртка до колен, и меховые штаны?

    «Почему не наоборот? Это же неудобно, — допытывалась я у чукчанок, — каждый раз по необходимости вылезать из комбинезона, да еще на морозе!» «Привыкли», — пожимали они плечами.
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

  10. #10
    Добро Пожаловать Новичок! Нобелевский Лауреат Аватар для Kuki Anna
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Дармштадт, Германия,
    Сообщений
    55,975
    Записей в дневнике
    9
    Спасибо
    4,290
    Был поблагодарен 28,412 раз
    за 19,370 сообщений

    По умолчанию


    Чукотские санки


    «А зачем у комбинезона такие широкие, словно галифе, штанины?» — не унималась я. «А это карманы, — хитро прищурилась одна из женщин, — там много всего может уместиться, например, горшок».

    «Горшок?» — и тут до меня дошло, что совершенно не обязательно раздеваться на морозе для отправления естественных надобностей.

    Жизнь в тундре не привила детям природы ложного стыда, и, сидя в заполненной людьми яранге у очага, можно было слышать характерный звон, доносящийся из темного угла чоттагына, и затем наблюдать шествующую к выходу женщину, выносящую горшок на улицу.

    На стойбище в ярангах в основном живут женщины, дети и старики. Пока мужчины кочуют со стадом, женщины занимаются выделкой шкур, шьют меховую одежду и обувь.

    Старики мастерят нарты из деревяшек и рогов, скрепляя их между собой лишь кожаными вязками. По окончании летнего выпаса — летовки — стадо пригоняют к ярангам, тогда и отмечается праздник Молодого теленка.

    Во время этого праздника забивают годовалых телят, шкурки которых идут на изготовление легкой меховой одежды. Все население стойбища облачается в нарядные, ярко-оранжевые, выкрашенные соком ольхи одежды.

    Мужчины участвуют в соревнованиях на скорость, ловкость и силу. И глядя на эту реликтовую культуру, на этот народ, не утративший самобытности, не перестаешь удивляться тому, что живешь с этими людьми в одном времени, на одном континенте, совсем рядом, в каких-то девяти часах лета от Москвы.

    К реке меня провожают Тамара с Валерой — гостеприимные хозяева яранги, где я жила. В дорогу дают мясо, крупу, лепешки и даже последний сахар. На прощание чукчанка протягивает мне конфетку — это очень трогательно, такое лакомство в тундре — редкость.
    Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Моя хата с краю
    от Kuki Anna в разделе TV Guide Russian TV online
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 17:17
  2. Света из Иваново или "Луч света в темном царстве"
    от Главный Редактор в разделе News и TV Guide
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:32
  3. Жизнь на краю обрыва — скальные города Европы
    от Kuki Anna в разделе Вокруг Света
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 17:53
  4. Одна история. Одна жизнь.
    от Timur Vadimovich в разделе Замужество в Швейцарии (оформление брака и виза невесты)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 20:03
  5. Отпуск в ноябре. Одна, совсем одна.
    от Mila Sonvico в разделе Вокруг Света
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •